La CHOLISTA dans sa quête autour du monde...

Nostalgie de Colombie....

2005-10-09T19:39:00.000-04:00

Ya no seré feliz. Tal vez no importa.
Hay tantas otras cosas en el mundo;
Un instante cualquiera es más profundo
Y diverso que el mar. La vida es corta,
Y aunque las horas son tan largas, una
Oscura maravilla nos acecha,
La muerte, ese otro mar, esa otra flecha
Que nos libra del sol y de la luna
Y del amor. La dicha que me diste
Y me quitaste debe ser borrada ;
Lo que era todo tiene que ser nada.
Sólo me queda el goce de estar triste,
Esa vana costumbre que me inclina
Al Sur, a cierta puerta, a cierta esquina.

(BORGES)

JOUR 34: la fin d'un périple... n'est que le début d'un autre

2005-08-20T22:35:00.000-04:00

Il y a de cela plus d’un an, à Strathpeffer, un petit village dans les Highlands d’Écosse, Carolina me serrait dans ses bras en disant « I will see you again, Vicki ». Il y a quelques mois, avant notre décision de partir en Équateur, Carolina m’écrivait « I feel like I will see you again soon ». Et ce matin, cette même Caro me répète cette même phrase qui fait tant de bien à entendre… « Don’t worry. I will see you again. I don’t know where, I don’t know when, but I will see you again ». Elle a eu raison par le passé et je souhaite de tout coeur que l’avenir lui donne raison encore une fois…

Dès que je passe le premier contrôle, je fonds en larmes et je m’efforce de ne pas me retourner pour regarder mes amis. J’ai tout juste le temps d’apercevoir Caro dans les bras d’Enrique… et nous revoilà parties pour la maison.

Dans l’avion, nous faisons connaissance avec Pascal, un chouette Français qui a immigré à Montréal il y a quelques années. Il est très sympathique mais je laisse Valérie lui faire la conversation… dans les moments de retour à la maison, je suis toujours profondément perdue dans mes pensées. J’ai les yeux dans le vague, quelque part à travers le hublot… et j’aperçois quelque chose qui me fait frémir, me fait monter les larmes aux yeux : le Cotopaxi. Grand, majestueux, émergeant des nuages comme s’il avait grandi en les perçant, ce même volcan dont j’ai descendu les pentes en vélo de montagne, l’icône le plus symbolique de mes cinq semaines en terre équatorienne…. le Cotopaxi qui semble me dire que ce n’est qu’un au-revoir.

JOUR 33: dernière journée... déjà!!!

2005-08-19T22:28:00.000-04:00

C’est toujours comme ça, les vacances : ça passe trop vite. C’est déjà notre dernière journée en Équateur et il semble que nous avons des millions de choses à faire… principalement des achats de dernière minute!

Val et moi retournons au mercado artesanal, dans Mariscal, étant donné qu’avant-hier, tous les kiosques étaient sur le point de fermer. C’est tout le contraire aujourd’hui : tous les kiosques ne sont pas encore ouverts et il n’y a pas un touriste à l’horizon. À nous les bonnes affaires! Je me laisse tenter par des pantalons, un chandail, un collier et une assiette décorative. Je réussis à obtenir des bons prix : les vendeurs disent « Vale… por la primera venta del día » (traduction libre : ok… pour la première vente de la journée!).

C’est ensuite l’étape des achats de nourriture : nous allons pour cela au supermarché. J’achète des obleas, une spécialité colombienne : gaufres de forme ronde sur lesquelles on étend de la confiture ou de l’arequipe (sorte de caramel à étendre), mais aussi la traditionnelle bouteille de bière pour mon père (il a toute une collection maintenant!), une bouteille de rhum brun à 1.60$ (!!!), des chips de banane, du café, du chocolat… les produits typiques d’Équateur, quoi.

Nous conduisons ensuite jusqu’à Pululahua, un ancien cratère volcanique aujourd’hui habité et cultivé. La région doit être magnifique par beau temps, mais aujourd’hui c’est plutôt poussiéreux et ça ne nous impressionne pas vraiment. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons dans un mini casse-croûte pour goûter à la spécialité du coin : la sangría! C’est bon mais c’est traître; après un demi verre, la tête me tourne déjà…

Nous allons dîner dans une rôtisserie… repas qui me rappelle la fois, en Colombie, où Luis m’avait fait engloutir de force trois quarts d’un poulet entier, en plus des accompagnements. J’allais exploser!! Ici, fait plutôt cocasse, ils fournissent des gants en plastique pour séparer et manger le poulet! Moi-même qui ai travaillé dans une rôtisserie, j’essaie de m’imaginer les clients au Coq manger avec des gants… hihihi! Pas très élégant, mais certainement très pratique!

Nous prenons tout l’après-midi pour faire nos bagages (c’est pas évident de tout faire rentrer dans nos sacs!) au son du CD de reggaeton qu’on a acheté dans la rue. Pour souper, nous choisissons Applebee’s, une chaîne américaine aux prix américains qui vont avec. J’ai de la difficulté à croire que c’est notre dernier souper en Équateur… et notre dernier jugo de piña!!! Des forces mystérieuses semblent nous dire qu’il est temps de retourner au Québec car nous voyons Céline Dion chanter à la télé…

Nous faisons nos adieux à la famille de Caro. Cecilia, la mère, tient mordicus à ce que l’on revienne; et Nelson, son mari, est enchanté que nous ayons aimé son pays. Quelle question! Ne pas aimer l’Équateur?! C’est impensable!!

JOUR 32: Quito

2005-08-18T22:11:00.000-04:00

Comme Carolina et Enrique travaillent en avant-midi, nous nous permettons de faire la grasse matinée. À leur retour, nous partons pour le Centro histórico dans le but de visiter les églises. Nous allons tout d’abord à la cathédrale, sur la plaza de Independencia. Honnêtement, l’intérieur ne m’impressionne pas et la visite guidée non plus; la guide ne fait que nommer des dates, des siècles et des peintres! Un peu déçus, nous allons à la fameuse église jésuite de la Compañía… et là, c’est sublime! Je cite un passage du guide du Routard : « Ce serait l’église la plus couverte d’or du pays, nous voulons bien le croire. Les colonnes, autels, retables, portes, tout a été passé à la feuille d’or […]. L’or de l’Amérique, l’or des conquistadores! Cet étalage de folle richesse peut sembler provocateur sur un continent où la plupart des habitants vivent au seuil de la pauvreté. » Et voilà, tout est dit. Je regrette que Valérie ne nous ait pas accompagnés, elle aurait apprécié la richesse architecturale de l’église.

Nous nous dirigeons ensuite vers la Plaza San Francisco, où nous visitons le magasin d’artisanat équitable Tianguez. Il est très réputé et même mentionné dans le Routard… je veux bien croire qu’il s’agit de trucs équitables, mais certains articles se vendent à un prix ahurissant, au moins sept ou huit fois ce qu’on paierait au marché! M’enfin…

Prochaine étape dans notre « sprint touriste » : le fameux Teleférico, inauguré il y a à peine deux mois. Tout le monde nous en a parlé, il fallait bien y aller nous aussi! Il y a des dizaines de restaurants, casse-croûtes, boutiques et bars à tous les niveaux du site. Nous attendons environ 30 minutes pour monter dans une gondole. Il est 18 :00, le soleil commence à décliner et j’ai une vue spectaculaire devant moi : la lune presque pleine, ronde et blanche, qui semble suspendue entre les montagnes bleutées et le ciel rose. Wow! Malheureusement, c’est raté pour les belles photos car lorsque nous arrivons au sommet, il fait noir! De plus, à cette altitude (plus de 4000 mètres), il fait drôlement froid. Le panorama est tout de même impressionnant; je parviens à distinguer le Cotopaxi, et en regardant là où le soleil est en train de se coucher, je vois ce que je verrais normalement du hublot d’un avion. Je suis plus haute que les nuages! C’est saisissant.

Je rejoins mes amis qui se sont réfugiés dans un petit casse-croûte, le temps d’une bière et de quelques saucisses allemandes (vous l’aurez deviné, il s’agit d’un casse-croûte bavarois). Dans le « centre commercial » établi tout au haut se trouve un café dont j’ai malheureusement oublié le nom, mais qui appartient à Montoya, le célèbre pilote colombien. C’est pas pour faire de la pub… mais leur café, il est divin! (colombien oblige!)

Après un rapide souper dans un café de Mariscal, nous allons à la Ñucanchi Peña. Une peña est un petit bistro-bar où se produisent des groupes de musique traditionnelle et folklorique. Atmosphère « locale » garantie, excepté dans les peñas à touristes! En apercevant l’endroit, Carolina se rappelle que ses parents y vont parfois et y ont beaucoup de plaisir… mais ses parents sont tout de même beaucoup plus âgés que nous! Nous entrons timidement et demandons à l’hôtesse la permission de jeter un coup d’œil pour voir si ça nous convient. Nous voyons un groupe de « baby boomers » danser à la manière des années 80… et c’est suffisant pour nous faire rebrousser chemin! Hahaha! Je rouvre mon guide à la section « Où sortir? » et choisis au hasard Seseribó Salsoteca. Pauvre Enrique, il n’aime pas la salsa et déteste danser! (rappelez-vous… il est espagnol, pas équatorien!). L’ambiance du Seseribó nous plaît beaucoup plus que celle du Ñucanchi, et Caro nous apprend que plusieurs professeurs de danse emmènent leur étudiants pratiquer ici. Elle reconnaît même son ex-prof, du temps qu’elle était à l’université!

Nous nous attablons devant un excellent cocktail vodka + amaretto + jus de pêche… de quoi nous donner envie de danser! (évidemment, j’exclus Enrique!). C’est très différent du Copacabana à Montréal, où je suis habituée d’aller danser; en effet, ici, pas de merengue, pas de reggaeton, c’est 100% salsa! Un grand mec m’invite à danser en m’assurant qu’il n’est « pas si bon que ça », mais évidemment, il s’avère être un roi de la salsa et je m’efforce de suivre le rythme sans trop lui marcher sur les pieds ! Caro et Enrique, qui observent la scène de loin, m’affirment que je danse bien. Héhé ! Un peu de pratique ne me ferait pas de tort… mais je remercie silencieusement Luis-Miguel, en Colombie, qui m’a donné mes premières leçons de danse en novembre dernier…

JOUR 31: retour à Quito

2005-08-17T21:56:00.000-04:00

Nous faisons préparer notre petit déjeuner pour 6 :30 ce matin. J’ai choisi le pain doré aux pommes, qui est à s’en lécher les babines! Tous les membres de la famille à qui appartient le hostal sont très sympathiques et accueillants avec nous. On se sent chez soi! Nous réglons la note puis, à 7 :30, nous grimpons dans le bus en direction de Quito et nous endormons comme des bûches. Le séjour en Amazonie a été épuisant! Soudainement, il y a un contrôle policier (ou est-ce l’armée?), tous les passagers doivent descendre et montrer leurs papiers. Je me demande combien de fois l’officier a dû me demander de descendre avant que je me réveille! Haha! Puis, un peu plus loin, le véhicule s’arrête pour une pause-dîner (pour le chauffeur et son assistant, évidemment). Je me rends compte que nous avons changé de zone climatique en descendant du bus en petite camisole : il doit faire à peu près 10 degrés dehors! Je nous achète un paquet de biscuits à la canelle pour tenir jusqu’à notre arrivée à Quito, où nous arriverons avec « seulement » 45 minutes de retard.

Nous passons un après-midi plutôt relax. Je profite du fait que Val est sur internet pour discuter avec Carolina et Enrique. C’est fascinant pour moi d’être avec des gens que j’ai connus en Écosse, avec qui j’ai travaillé, avec qui j’ai partagé des parcelles de mon expérience européenne! Des gens qui, je le sais, comprennent pourquoi je voyage, et surtout, comprennent tout ce qui me passe par la tête lorsque je suis en voyage. Merci, Caro & Enrique…

En début de soirée, Val et moi allons faire un tour au mercado artesanal près de Mariscal. Tous les kiosques sont sur le point de fermer; nous nous promettons de revenir avant le départ! Nous allons ensuite souper dans un resto du coin, le Zócalo. Emplacement touristique + clientèle touristique + menu touristique = prix touristiques… ce n’est pas mon équation favorite mais je m’en contente pour ce soir. Je prends des pâtes aux quatre fromages, sans penser que mes intestins ne supportent pas cet aliment ici…

Je reçois un email de Rémi, qui est de retour au Québec depuis quelques jours déjà. Il me conseille de rester en Équateur… Évidemment, c’est pas l’envie qui manque de suivre ses conseils, mais…!!!

JOUR 30: Rafting sur le Río Jatunyacu

2005-08-16T21:40:00.000-04:00

Après un délicieux petit déjeuner pris au resto attenant à notre hostal, nous nous rendons au bureau de l’agence Aqua Extreme, où nous avons réservé une excursion hier pour 45$. C’est un peu le chaos dans le bureau; une jeune femme finit de remplir les sacs de nourriture pour notre lunch, des gars sortent le raft et le hissent sur le toit d’une camioneta et un jeune garçon s’occupe de trouver des chaussures en toile à notre pointure. (N’en trouvant pas à mon pied, nous devrons arrêter en acheter une paire au marché). J’ai de la difficulté à comprendre qui est qui, mais nous faisons les présentations pendant les quarante minutes de trajet jusqu’au río : Tovi, notre guide, sa sœur Karina (qui apprend à être guide), son petit frère Diego et deux de leurs amis, Mauricio et Javier. Comme Valérie et moi sommes les deux seules touristes à s’être inscrites, ils ont invité des connaissances… et c’est tant mieux : plus on est de fous, plus on rit, et moins il y a de touristes avec nous, plus on pratique notre espagnol!

Après avoir traversé quelques villages autochtones plutôt modestes, nous atteignons le Río Jatunyacu, qui signifie « grande rivière » en langue quechua. Il faut s’habiller convenablement : Tovi me convainc de ne garder que mes shorts plutôt que mes pantalons, puis j’enfile un manteau coupe-vent, un gilet de sauvetage et un casque… avec les fameux souliers de toile. Bah! Ça fait changement des bottes de caoutchouc! Nous prenons place dans le raft et écoutons attentivement notre guide qui nous explique diverses règles de sécurité et les Cinq Commandements : « alto » (haut), « adelante » (en avant), « atrás » (en arrière), « derecho atrás » (droite en arrière) et « izquierda atrás » (gauche en arrière)… et nous sommes prêts à partir! Je suis assise à l’avant avec Valérie. Au début c’est très calme, puis il y a des rapides… yééé! Disons que ça bouge beaucoup plus qu’à ma première expérience de rafting en Alberta : le raft lève, penche, on boit la tasse! Heureusement pour nous, l’eau est très propre et ne goûte pas trop mauvais. Val et moi sommes tout confuses : chaque fois que Tovi lance un commandement, il nous faut le traduire dans notre tête pour ensuite pouvoir l’exécuter, et le processus prend quand même quelques secondes! Nous nous mélangeons plus d’une fois!

Après quelques temps Tovi décide de me jouer un vilain tour. Il arrive derrière moi et me demande « Mais qu’est-ce qu’il a, ton pied? », je réponds qu’il n’a rien, mon pied! Mais il insiste : « Je peux voir? », et comme je lève la jambe pour lui montrer, il m’agrippe et me lance à l’eau! Aaaaarrrrrggghhh!! C’EST GELÉ! Je rigole bien car il doit faire la même chose à tous les touristes… Il invite alors Valérie à me sortir de l’eau selon la technique qu’il nous a apprise un peu plus tôt : en tirant par les épaules du gilet de sauvetage. Au moment où elle prend position… il la jette à l’eau elle aussi! Hahaha! C’est vraiment comique… mais *%$#@! que c’est frette!!!

Nous passons ensuite des rapides qui portent le nom de « Casa de los suegros »; l’occasion pour moi d’apprendre que « suegros » signifie « beaux-parents ». Tovi déclare, l’air grave, que si tous les beaux-parents du monde sont comme ces rapides, il ne veut jamais se marier! Et en effet, ça brasse! Un peu plus loin, je fais face à ma première mauvaise expérience de la journée : Tovi nous dirige tout droit sur un gros rocher lisse en plein milieu du río, le choc se fait sentir, le raft penche et je tombe à l’eau… non seulement je tombe à l’eau, mais je me retrouve en-dessous de l’embarcation, et je ne suis plus capable de remonter à la surface car les courants me maintiennent en place! Je déteste la sensation de panique qui m’envahit, je me sens coincée, prise au piège! Tovi me dira plus tard que je ne suis restée que quatre ou cinq secondes sous l’eau (ça prendrait une trentaine de secondes pour mourir d’asphyxie) mais ça me paraît bien plus long! Finalement, je remonte à la surface, je prends une grande respiration au cas où je coulerais à nouveau et m’étends sur le dos, en position de sauvetage. Quelqu’un me tire de là et j’atterris brutalement dans le fond du raft, à bout de souffle, étourdie et plutôt incommodée par cette courroie du gilet qui me passe entre les jambes… mais qui m’a sauvée, après tout.

Même si je suis persuadée « avoir failli mourir » (pour reprendre la célèbre expression de Val), pour Tovi et ses amis ce n’est que la routine et le raft continue sa descente du Jatunyacu. Les passages tranquilles succèdent aux rapides et aux redoutables « washing machines » (l’eau qui passe par-dessus un rocher et qui forme un tourbillon à la verticale de l’autre côté); entre tout ça, nous avons un peu de temps pour admirer les paysages, qui sont superbes malgré les nuages et la grisaille.

Nous arrêtons pour dîner sur le terrain d’une famille quechua. Mauricio et Diego préparent le repas : guacamole, thon, pain, fromage, légumes, ananas et… biscuits Oréo! Pour terminer le repas en beauté, la mère de famille nous taille des morceaux de canne à sucre. C’est nouveau pour Val et moi et c’est plutôt bon, mais il ne faut pas en abuser! Je trouve les petits canetons qui n’ont pas de plumes au cou bien marrants…

Il nous reste beaucoup de chemin à faire, il faut se remettre en route. Fini la grisaille, il fait beau soleil et très chaud à présent! Je ne pense même pas à sortir ma crème solaire, et pourtant je devrais… Une leçon que j’ai apprise au cours des dernières semaines : ne jamais sous-estimer le soleil équatorien! Toujours est-il que le « banc » sur lequel je prenais appui est dégonflé et j’ai à présent beaucoup moins de stabilité et d’équilibre sur le raft… comme je peux le constater! Je me retrouve encore sous l’embarcation, j’en mange un bon coup sur la tête (ça m’assomme et je vois des taches grises et noires), j’ai mal au cœur (je viens de manger, tout de même!) et je perds ma rame! Mauricio, qui nous suit en kayak depuis le début, s’empresse d’aller la récupérer. Je me dis maintenant que j’en ai marre de tomber à l’eau, surtout que je suis la seule à qui ça arrive (c’est vrai, quoi, personne d’autre n’a foutu le camp du raft!)…

Comme le dit le dicton « jamais deux sans trois », je tombe à nouveau, mais à mon grand soulagement, je ne vais pas me balader sous le raft, je reste à la surface! Cependant, on est en plein milieu des rapides, le courant est fort, je dérive rapidement et je vois mes compagnons ramer comme des forcenés pour me rattraper. Je n’ai pas peur du tout cette fois, mais Valérie me confiera plus tard qu’elle était effrayée car je me dirigeais tout droit dans des washing machines; j’aurais été sûre d’y rester prise! OUF! J’y ai échappé belle, mais je crains une autre chute…

Un peu plus loin, nous accostons sur une plage de galets longée par une falaise, dans laquelle est creusé un profond canyon. Là, annonce Tovi, nous allons voir des chauve-souris. Val et moi sommes emballées par l’idée. Le canyon mesure tout au plus deux mètres de large, ses parois sont couvertes de mousse, de lianes et de racines enchevêtrées, le sol est couvert de roches de quartz où coule paisiblement un petit ruisseau… avec la lumière du soleil qui perce à travers les feuilles des arbres, c’est féerique. C’est la plus belle vision de la jungle possible. Nous courons comme des enfants en s’enfonçant dans le canyon, à la merci des alligators et des boas (haha! je rigole), j’ai du sable et des roches plein mes souliers, c’est fantastique. Diego me propose de m’étendre de l’argile dans le visage et Mauricio m'offre une belle fleur pour compléter ma « transformation beauté »! Les chauve-souris se cachent dans un canyon encore plus étroit et maintenant que nous y sommes, nous avons tous la frousse d’y aller; c’est quand même moi qui s’y aventure la première, poussée par les gars. Nous apercevons effectivement quelques-unes de ces pas très charmantes bestioles puis retournons à notre raft. J’ai le cœur brisé en songeant que je n’aurai pas de photo de ce lieu magique, mais je me rappelle que certains moments extraordinaires doivent être vus avec les vrais yeux et les yeux du cœur, et non pas à travers un objectif de caméra…

Tovi nous fait comprendre, sans toutefois nous alarmer, que nous avons du retard sur l’horaire habituel et qu’il faudra nous dépêcher pour terminer l’expédition avant la noirceur. Je rince mon visage de mon masque d’argile mais ma peau reste jaunâtre… oups! Pour cette dernière partie de la descente, je ne tomberai pas à l’eau, mais je me jette très volontiers par-dessus bord à l’embranchement d’un autre río beaucoup plus chaud. Ça fait du bien, car le Jatunyacu est vraiment froid!

Et c’est ainsi que se termine ma belle aventure de rafting en Amazonie… après trois chutes, plusieurs tasses d’eau de rivière avalées et plein de nouveau vocabulaire en espagnol!

Nous passons la soirée avec Javier et Tovi dans un bar de Tena en bordure de la rivière. La musique est pas mal et les cocktails sont excellents! D’ailleurs, pour le prix, je devrais en profiter plus : caipiriña à 1.80$ et piña colada à 2$. Et je vous assure que le format n’est pas du tout comparable aux mini-verres qu’on sert dans les bars québécois! (et la proportion d’alcool non plus!). Malgré la forte tentation de boire quelques consommations de plus, je reste sage et m’en tiens à deux…

PS: les photos du rafting ont été prises avec notre super caméra waterproof!

JOUR 29: départ du Lodge - Tena

2005-08-15T21:24:00.000-04:00

Notre dernier déjeuner. Les serveurs savent maintenant comment nous aimons nos œufs. Bien, bien, bien fritos. Le jus de naranjilla est un peu sûr, je n’arrive pas à dire si je l’aime ou pas; pareil pour le jus de babaco qui nous a été servi hier.

Évidemment, c’est bien beau tout ça mais il faut maintenant payer! Ça déleste nos poches d’environ 3 kilos en billets de banque et en chèques de voyage, mais je n’hésite pas une seconde à affirmer que ç’a valu la peine. Ceci dit, à présent que je connais la jungle de luxe, j’aimerais bien découvrir la jungle des Quechuas ou des Huaoranis, la vraie jungle, quoi!

Nous empaquetons tous nos effets et remercions chaleureusement tous les employés du Lodge, qui nous ont si bien accueilli et qui ont rendu notre séjour plus agréable encore. Avec tout ça, nous prenons le canoë un peu trop tard, puis nous passons à deux doigts de rester pris à un endroit où le niveau d’eau du río est particulièrement bas et où des rochers surgissent entre les vagues et nous bloquent le passage, grâce à quoi nous devenons une source de divertissement pour une dizaine d’hommes quechuas qui se baignent dans la rivière, et finissions par atteindre Puerto Barantilla à 9 :25… le bus devait passer à 9 :30 mais de toute évidence, il a passé en avance ce matin, car il n’est pas là. Zut! Val et moi nous résignons à attendre jusqu’à 11 :30 (heure prévue du prochain autobus) et nous installons à notre aise sur le banc de bois au bord de la route. La situation est cocasse : en ce beau matin encore brumeux, deux gros sacs à dos laissés au bord du chemin, Valérie lit la section « Tena » de son Lonely Planet pendant que Vicki part à la chasse aux papillons exotiques (en vain). À notre grande – et agréable – surprise, un bus d’une compagnie différente passe à 10 :30! Nous n’avons donc pas perdu trop de temps. Le véhicule est typique, chargé de branches de bananes sur le toit, et roule au rythme de la musique latine… malheureusement les fenêtres ne s’ouvrent pas à l’arrière et il fait une chaleur insupportable. Nous collons littéralement à la banquette et les uns aux autres. Pour reprendre une phrase qui est passée à l’histoire par notre célèbre prof de biologie de secondaire 5 : « Moi aussi j’ai les bobettes collées… » hé bien, ça s’applique tout à fait à notre situation! Et mieux vaut en rire… qu’en chiâler.

À Tena, nous sommes soulagées de descendre du bus pour faire aérer nos vêtements humides! Nous choisissons le Welcome Break Hostal, plutôt tranquille, avec jardin intérieur, hamac et petit déjeuner inclus. Prochaine étape : trouver un endroit où transférer mes photos sur CD… car j’achève de remplir ma troisième et dernière carte-mémoire! La dame semble avoir des problèmes avec son ordinateur et nous sortons de sa boutique plus d’une heure après y être entrées. C’est pas grave : pendant ce temps, nous, on écoutait Ma sorcière bien-aimée en espagnol… Puis, rien que des choses banales et sans intérêt : internet, lèche-vitrines, un peu de repos, et tour des agences dans le but de réserver notre excursion de demain… Notre souper au resto Cositas Ricas m’a plutôt déçue : j’ai réellement envie d’une pizza… mais le serveur m’annonce que le pizza-man est parti. Je me rabats tristement sur un spaghetti sauce à la viande…!!

JOUR 28: La ruée vers l'or

2005-08-14T18:21:00.000-04:00

Après ma traditionnelle course matinale aux toilettes, je constate avec stupéfaction que j’ai épuisé mes réserves d’Imodium en version « à croquer »! Merde!! (et c’est le cas de le dire…) Je me rendors en essayant de ne pas trop y penser, et peu après, Val saute dans mon lit et me réveille parce qu’il y a « une full grosse abeille ». Hahaha! La « full grosse abeille » en question est bel et bien dehors et comme nous sommes bien protégées par un moustiquaire, il n’y a aucun danger de se faire piquer. Ouf! Avec toute cette excitation, impossible de nous rendormir…

Notre excursion de l’avant-midi nous emmène à Ahuano, une petite communauté sur le Río Napo. Val et moi formons un groupe avec trois Suisses et une famille israeli de Guayaquil. Étant donné le très bas niveau d’eau du Río, il nous est impossible de nous rendre directement à Ahuano; il faut donc franchir Arajuno jusqu’à la Isla Anaconda, traverser l’île à pied, puis reprendre le canoë jusqu’à Ahuano. Le village est très, euh… « amazonien »… mais ils disposent d’électricité. Je me sens vraiment touriste de débarquer là avec mon appareil photo et mes deux tresses à la Fifi Brindacier, et ce sentiment est renforcé à cause du fait que nous sommes tout un groupe. Vive le tourisme individuel!

Nous assistons à une démonstration de poterie à la fabrique de céramique. Ce que les potiers utilisent provient exclusivement de la nature : l’argile pour façonner et aussi comme base pour la peinture, les pinceaux faits d’une mèche de cheveux, un caillou spécifique pour le polissage et de la résine pour vernir. La démonstration se termine évidemment par une visite à la boutique attenante, où j’achète un flacon de sangre de drago (sève d’un arbre qui sert de désinfectant naturel). Nous allons ensuite dans l’atelier de l’homme qui travaille la balsa (bois très léger à partir duquel ils élaborent des sculptures très colorées); malheureusement l’homme est absent et nous devons nous contenter des explications du guide.

En retournant au Lodge pour dîner, je constate que je suis plutôt déçue par mon avant-midi. L’excursion s’est avérée plutôt ennuyante, la famille israeli n’a démontré aucun intérêt à s’intégrer à nous (et vice-versa) et il n’y avait aucun enthousiasme dans le groupe. Bah! Ça arrive parfois… et j’oublie vite ce désappointement en arrivant près de la cabaña : il y a trois ou quatre singes qui se tiennent dans les arbres à deux mètres de moi! Je ne peux m’empêcher de passer un long moment à les observer… et à tenter de prendre la photo, mais je n’y parviens qu’à moitié… c’est qu’ils bougent vite, ces petits primates!

La famille israeli nous quitte pour l’après-midi et nous restons avec les trois Suisses dont, nous l’apprenons maintenant, la langue première est l’italien. Ils parlent toutefois très bien français et le contact s’établit bien entre nous. Un court trajet de canoë et nous débarquons sur une plage de galets de la Isla Anaconda, où nous allons chercher de l’or avec l’espoir de faire fortune… haha! Lucía nous explique la marche à suivre. Il faut tout d’abord dégager les galets et atteindre la couche de sable foncé qui se cache en-dessous, puis en remplir notre soucoupe de bois. Ensuite, il faut immerger le récipient à moitié dans le Río et le remuer en cercles concentriques. Facile à dire, mais pas facile à faire; c’est lourd!!! Pendant le brassage, on retire les plus gros cailloux, puis les plus petits, jusqu’à ce qu’il ne nous reste qu’un peu de sable; c’est dans ces sédiments qu’on peut, en théorie, trouver de l’or. Et nous en découvrons! Bon, seulement l’équivalent de deux ou trois grains de sable, vraiment pas de quoi rentabiliser notre voyage en Amérique du Sud… mais tout de même! Lucía nous confie qu’il y a quelques années, elle-même était chercheuse d’or et parvenait à gagner quelques dollars supplémentaires par semaine pour financer ses études. Décidément, pour quelques dollars, l’Eldorado n’est plus ce qu’il était…

Nous reprenons le canoë et descendons un peu plus loin pour notre deuxième activité : la construction d’un radeau en balsa. La balsa est un arbre d’Amazonie très léger et dont l’usage est approprié pour tout ce qui doit flotter; par contre, il n’est pas très résistant au temps, et après quelques années il devient inutilisable. Lucía et un des Suisses construisent assemblent les troncs pendant que Valérie observe un poisson pris par le piroguier. Pour ma part, je supervise les opérations… Ooouf, une chance que nous portons nos maillots de bain parce que nous avons tous les fesses mouillées! Nous nous relayons tous à la rame – c’est forçant, faire avancer un radeau avec cinq personnes à son bord! – et c’est encore la pauvre Lucía qui écope de notre manque de force…

C’est déjà notre dernier souper au Lodge. La nostalgie des repas à la chandelle nous habite déjà un peu… Il y a au menu une excellente crème à l’oignon dont je me souviendrai longtemps! Stéphanie et Anne-Christine, les deux charmantes réceptionnistes, nous invitent à laisser notre griffe dans le Livre d’Or et nous questionnent sur notre appréciation du séjour. Valérie et moi n’avons que de bons commentaires et elles semblent en être réjouies. Tous les aspects de notre passage au Liana Lodge ont été à la hauteur de nos attentes et même plus : prestations d’hébergement, propreté, qualité de la nourriture, excursions divertissantes et enrichissantes… Les filles nous offrent un cocktail au bar, en reconnaissance pour notre « bonne humeur » constante et… comment ça se dit? Elles affirment que Val et moi sommes les touristes idéales. Yééé! Amis touristes et voyageurs, j’en profite pour vous glisser un mot : en voyage, c’est tellement plus cool d’être agréable avec les gens qui vous accueillent, autant dans les restaurants que dans les hôtels… Ces gens se démènent pour rendre votre séjour mémorable, alors adoptez une attitude en conséquence : montrez-leur votre enthousiasme et n’agissez pas en client chiant et capricieux qui n’est jamais satisfait en-dehors de chez lui. Et je sais de quoi je parle… autant en tant que touriste qu’en tant qu’employée d’hôtel!!!

JOUR 27: Une journée dans la forêt primaire

2005-08-13T19:29:00.000-04:00

Nous nous lançons aujourd’hui dans la plus longue excursion disponible au Liana Lodge, soit celle qui dure une journée entière. C’est encore une fois Lucía qui nous accompagne et malgré ce « malaise » dont j’ai parlé hier, je suis contente de l’avoir comme guide car nous la connaissons déjà et cette journée nous permettra peut-être de lier d’autres liens avec elle.

Le départ est fixé à 9 :00 et une heure plus tard, il fait déjà une chaleur insupportable. En fait, ce n’est pas tant la chaleur, mais plutôt l’humidité… j’ai de la misère à l’endurer au Québec, alors imaginez en Amazonie! Même en restant parfaitement immobile, je sue à grosses gouttes! Le sentier grimpe jusqu'au Mirador, une colline d’où nous avons une chouette vue sur la communauté d’Ahuano, le Río Napo et la plaine amazonienne qui semble s’étendre à l’infini. Nous poursuivons ensuite jusqu’au Río Rodriguez, où nous faisons une pause pour dîner. Lucía sort notre lunch de son sac à dos : des sandwiches au fromage (ce fromage équatorien qui a la consistance du tofu cru) et de la salade de pâtes qu’elle nous sert dans une feuille de bananier! Oh yeah! Je profite de notre pause pour explorer un peu les alentours – je fais gaffe à ne pas m’aventurer trop profondément dans le Río pour ne pas inonder mes bottes de caoutchouc – et j’aperçois avec émerveillement un de ces splendides papillons bleu turquoise qui font la joie de tous les collectionneurs du monde entier… à la différence que moi, je le vois voletant dans les airs en liberté, et pas épinglé dans un cadre.

Nous nous remettons en marche pour un peu plus d’une heure pour retourner à l’Amazoonico… héhéhé, j’en profite évidemment pour observer les singes et prendre quelques clichés supplémentaires! – puis nous retournons au Lodge en tripe encore une fois. C’est tellement relaxant… et surtout, c’est rafraîchissant, après avoir sué toute la journée! Je profite de ce moment de calme pour faire le bilan des nouvelles choses que Lucía nous a montrées aujourd’hui… tout d’abord le ceibo, le plus grand arbre de la selva, qui peut atteindre 70 mètres. Les Quechuas le surnomment « árbol del diablo » (arbre du diable) parce que lorsqu’ils passaient près, ils croyaient entendre des voix alors qu’il s’agissait tout simplement du vent. Nous avons goûté à des fourmis qui goûtent le citron (ouais! C’est spécial!) et à la feuille de canelle (tout le monde sait que c’est l’écorce de l’arbre qui est utilisée pour produire nos fameux bâtons de canelle, mais nous avons goûté aux feuilles). J’ai aussi aperçu un serpent tout mince qui a détalé dès que j’ai appelé Lucía… et en toute honnêteté, je l’aimais aussi mieux ailleurs que près de mon pied. Plus tard, nous avons entendu un fort bruit qui me rappelait la scie à chaîne de mon père, et notre guide nous a affirmé qu’il s’agissait d’un insecte. Quoi?! Il les a, les cordes vocales, lui!

Et ce bilan m’amène à réfléchir sur mon expérience amazonienne. C’est tellement différent, ici. Des enfants de cinq ans s’amusent seuls dans le Río ou dans leur pirogue. Une femme quechua dans son embarcation rame en gardant un œil sur son bébé à l’avant. Tout le monde en gougounes ou nu-pieds. La vie réglée par inti, le soleil. La vie a un autre rythme, tout simplement. C’est génial. Je pourrais certainement rester ici si ce n’était de l’humidité…

J’ai commencé à me faire piquer malgré l’anti-moustiques que j’applique consciencieusement chaque matin… à force de me gratter, mes pieds ont commencé à peler (vous vous souvenez du coup de soleil que j’ai attrapé à Puerto López?)… et des dizaines de petites cloches d’eau sont apparues sur mes épaules et mon dos. Ah! La vie dans la jungle… c’est génial.

JOUR 26: Des singes, des singes et des singes

2005-08-12T13:00:00.000-04:00

Ce matin, je me réveille à cause de quelque chose de plutôt désagréable : des troubles gastriques... pour ne pas dire la diarrhée! C’est un des rares effets secondaires de la Malarone, il faut donc faire avec… Je profite de mon réveil matinal pour aller m’étendre quelques minutes dans le hamac sur notre terrasse… mais il fait plutôt frais dans la jungle à cette heure-ci, qui l’aurait cru?!

Le déjeuner est fixé à 8 :00. Nous avons du thé quechua, du pain frais, du jus d’orange, un œuf, du muesli qu’on mélange à du lait chaud, du beurre et deux sortes de confitures que nous n’aimons pas tellement. Valérie fait ce commentaire pertinent : «J’ai jamais autant mangé pour déjeuner de toute ma vie!»… En retournant à notre cabaña pour nous préparer pour notre journée, quelle n’est pas ma surprise d’apercevoir des petits singes dans les arbres à notre terrasse! Dans ma tentative de contenir ma joie, je lance le hamac au visage de Valérie (oups!) et j’essaie de ne pas crier trop fort «Y’A DES SINGES!!!». Pour ceux qui ne le savent pas… les singes sont mes animaux préférés! Je pourrais passer des heures à les observer, d’autant plus qu’ils ne semblent nullement dérangés par notre présence! C’est extraordinaire.

Nous nous dépêchons d’enfiler nos bottes de caoutchouc (indispensables!) et à 9 :00, nous faisons connaissance avec Lucía, notre guide quechua, qui nous emmène en promenade dans la selva. Elle s’arrête fréquemment pour nous montrer des arbres ou des plantes particuliers et nous explique en détails leurs diverses utilités ainsi que leurs propriétés médicinales. Nous voyons ainsi la paja toquilla (une longue tige qui s’ouvre en éventail lorsqu’on la frappe contre quelque chose, et qui sert à confectionner des chapeaux – les fameux chapeaux panama – et des costumes pour les cérémonies traditionnelles), el árbol caminante (traduction libre : « l’arbre qui marche », caractérisé par ses racines pour le moins particulières!) et la fleur heliconia (Lucía nous apprend qu’elle appartient à la même espèce que le bananier). Nous apercevons aussi plusieurs énormes termitières construites à même le tronc des arbres. Je suis fascinée par ces nouvelles découvertes et, surtout, par les connaissances incroyables que possèdent les Quechuas sur la flore de la jungle.

Photo du haut: la paja toquilla. Photo du bas: el árbol caminante.

Après environ une heure de marche, nous atteignons l’Amazoonico, le fameux refuge pour animaux. Wow! Alors moi qui aime les singes, je suis servie! IL Y EN A PARTOUT! Lucía nous avertit cependant qu’il est interdit de leur toucher ou de tenter de les approcher, et qu’ils peuvent être agressifs. Nous voilà prévenues. Nous joignons le groupe guidé de la Suisse que nous avions rencontrée hier dans le canoë. Ce qu’elle raconte est très intéressant mais j’ai de la difficulté à me concentrer sur ses paroles à cause de la faune qui grouille autour de moi et que j’essaie de prendre en photo! Je retiens tout de même que l’objectif premier du refuge est de relâcher les animaux dans leur habitat naturel. Malheureusement, ce n’est pas possible dans 50% des cas, pour diverses raisons. Ce que je trouve sympa, c’est que la grande majorité des singes sont en liberté (ou plutôt en semi-liberté, car ils dépendent toujours du refuge pour se nourrir). Nous les voyons donc sauter d’une branche à l’autre, grimper sur le grillage des cages, et surtout, s’écraser en travers de notre chemin… ça semble être leur divertissement favori!! En plus de ces charmants primates, nous voyons aussi des perroquets, des perruches, des toucans, des tortues, des poissons, des chats sauvages, un tigrillo (un petit félin), des capybaras (un gros rongeur à pattes palmées, très rigolo!)…

Un capybara

C’est à contre-cœur que je quitte l’Amazoonico… mais une autre expérience formidable nous attend : la descente du Río Arajuno en tripe! Quel moyen de transport ingénieux… pas ce qu’il y a de plus rapide, mais nous avons tout notre temps pour retourner au Lodge. Je respire la quiétude du lieu. Tout ce que j’entends, c’est une pirogue à l’occasion et les fameux bruits de la selva… C’est décidément une sensation géniale que de se baigner en Amazonie. Val et moi prenons quelques clichés avec la caméra jetable à l’épreuve de l’eau que nous avons emmenée avec nous. Nous mettons près d’une heure à atteindre le Lodge…

Nous prenons notre lunch dans la salle à manger et sommes remises d’aplomb pour notre sortie de l’après-midi. Cette fois, nous sommes accompagnées d’Anne-Christine (l’autre réceptionniste, qui vient aussi de Suisse) et de deux Suisse-allemandes plutôt ennuyantes. Ce que je croyais tout simplement être l’autre rive du Río est en fait une île, la Isla Anaconda, et c’est le but de notre excursion de l’après-midi. Nous la traversons jusqu’à l’autre extrémité, où coule le Río Napo (ce Río est un affluent de l’Amazone). Nous traversons plusieurs plantations de bananes, yucca, maïs, café, cacao, etc; l’agriculture constitue le principal moyen de subsistance des habitants de l’île. Lucía met des heures à trouver un fruit de cacao pas pourri auquel nous pourrions goûter – elle grimpe même à un arbre! En ouvrant le fruit, nous découvrons de grosses fèves enduites d’un liquide blanc et visqueux qui nous dégoûte quelque peu. Lucía nous invite à sucer les fèves et c’est effectivement délicieux! Elle attire également notre attention sur d’autres plantes médicinales que nous n’avions pas vues ce matin. Je suis très impressionnée : tout dans la forêt a une utilité quelconque et les Quechuas savent tirer profit de tout. Nous rencontrons aussi une interminable colonie de fourmis qui traverse notre sentier; ces admirables petites ouvrières transportent toutes un petit morceau de feuille verte sur leur dos! Parlant de fourmi, Lucía recueille une conga sur sa machette et nous présente cette adorable fourmi d’environ un pouce de long dont la piqûre, sans être mortelle, provoque une forte fièvre…

Nous arrivons à la maison d’un des employés du Lodge, où nous assistons à une démonstration de la préparation de la chicha. En Équateur, la chicha est une boisson faite à partir de yucca fermenté – dans d’autres pays des Andes, elle peut être préparée à partir de maïs. La femme de la maison, magnifique et enceinte jusqu’aux yeux, nous montre comment écraser la racine de yucca puis nous apporte un petit bol du produit fini. Nous prenons avec appréhension une gorgée de la boisson et devons nous retenir pour ne pas grimacer : c’est horrible! Le liquide a un goût aigre et amer qui me rappelle de loin le yogourt. Beurk! C’est Lucía qui termine le bol…

À l’extérieur, nous nous exerçons au tir à la sarbacane, cette longue tige qui servait traditionnellement d’instrument de chasse aux Quechuas. Depuis l’arrivée des armes modernes, et encore, depuis que des lois de protection de la faune ont été installées et que la chasse est réglementée, les chasseurs ne l’utilisent plus réellement. La sarbacane est beaucoup plus longue et lourde qu’elle en a l’air, et c’est difficile de viser la cible (un oiseau de bois) sans bouger. Nous utilisons de minces flèches de bois autour desquelles est entourée une petite touffe de ouate (il s’agit en fait d’une fibre produite par un arbre de la jungle), qui sert à balancer la flèche. J’atteins fièrement la cible à ma deuxième tentative!

Les trois ou quatre enfants qui vivent à cet endroit, tous des garçons, sont magnifiques. Le plus petit d’entre eux se fait irrespectueusement zoomer le portrait par un touriste français qui, à mon plus grand dam, ne pense qu’à son album photos! J’ai envie d’aller le zoomer, moi aussi, ce foutu touriste qui prend les jeunes enfants pour des bêtes de cirque… et je ne sais pas ce qui me retient. C’est la moindre des choses, il me semble, de demander la permission avant de prendre un tel cliché, et du moins d’agir respectueusement!

Après un souper tout aussi excellent que le précédent (et de la crème de chocolat pour dessert), Val et moi retournons à la cabaña et discutons de notre journée. J’ai l’impression qu’il y a une certaine retenue de la part de Lucía envers nous, ou une sorte de malaise; comme si le rapport Quechua / touriste créait une barrière entre nous, alors qu’il n’y a aucune raison d’en avoir… En tous cas, je comprends maintenant pourquoi notre guide nous confiait qu’elle n’avait pas beaucoup de temps pour elle : elle travaille comme serveuse aux trois repas quotidiens et entre les repas, elle guide des excursions dans la jungle…

Je me réveille en sursaut en pleine nuit avec un urgent besoin d’aller aux toilettes. Je suis tout d’abord impressionnée et intimidée par la noirceur totale qui règne autour de moi. Ici, il n’y a pas de lampadaires à l’extérieur, ni de veilleuse dans le couloir, ni même de cadran qui diffuse un peu de lumière : il fait noir. Ajoutez à cela le concert des insectes nocturnes, et j’ai l’impression que mon lit est à la belle étoile. Trêve de réflexions, je cours aux toilettes et tente tant bien que mal d’allumer une bougie… (pas évident).

JOUR 25: de la Sierra à la selva

2005-08-11T14:16:00.000-04:00

La famille de Carolina est impressionnée par toute l’énergie que nous déployons depuis le commencement de notre voyage. Hier, nous arrivions à peine de Puerto López que nous partions déjà vers Otavalo; et ce matin, à peine revenues d’Otavalo, nous quittons en direction de l’Amazonie! J’explique à Caro que nous n’avons qu’un mois à passer en Équateur, et que peu importe l’épuisement qui nous tombera dessus à notre retour à la maison, nous devons en profiter au maximum pendant que nous y sommes… et elle me donne bien raison sur ce point.

Nous sautons de justesse dans le bus de 8 :00 pour Tena de la Flota Pelileo, la compagnie indiquée dans les instructions du Liana Lodge. Il ne reste plus de vraies places assises donc Val se retrouve assise à l’avant sur cet espèce de coussin, et moi complètement en arrière, à côté de la toilette, sur un banc surélevé pas si mal. D’ici, je peux superviser le bus tout entier! J’observe discrètement le jeune couple de Quechuas assis à ma gauche. Ils mangent du ragoût de poulet acheté d’une vendeuse itinérante et jettent ensuite nonchalamment les contenants de plastique par la fenêtre. Ça me rend malade de penser que des milliers d'Équatoriens font le même geste à chaque fois qu’ils prennent l’autobus… ou même leur voiture. Le problème de la protection de l’environnement reste apparemment ignoré de la majorité de la population, en dépit des nombreux signes « Favor no botar basura » (traduction libre : prière de ne pas jeter d’ordures) disséminés un peu partout dans les villes.

Après trois heures de route, des places se libèrent et Val et moi pouvons prendre place une à côté de l’autre. La végétation a changé et je remarque que le climat aussi : c’est à présent beaucoup plus chaud et humide. Nous quittons ensuite l’«autoroute» asphaltée au profit d’un chemin de terre, de boue et de flaques d’eau… l’aventure commence, je me sens bel et bien sur la voie de l’Amazonie! Ce brassage, plutôt que de divertir Val, lui donne mal au cœur et elle s’abstient de trop regarder par la fenêtre. Je trouve qu’on passe pas mal près du bord… le bord qui est en fait un précipice, à une trentaine de centimètres des roues du véhicule! D’ailleurs, le chauffeur ne se gêne pas pour rouler dans la voie de gauche, même dans les courbes où il n’a aucune chance de voir si un véhicule s’en vient en sens inverse. Je m’amuse à prendre des petits vidéos afin d’immortaliser ces drôles de moments.

Le film est terminé depuis belle lurette et a été remplacé par de la musique… reggaeton! (à notre plus grand bonheur). Val demande même au contrôleur de monter le volume! Le bonhomme la trouve bien comique et s’exécute sur-le-champ! Derrière nous, il y a Marie-Carmen, une adorable petite équatorienne de trois ans aux mèches blondes et aux dents noires et bien cariées… elle s’avère d’une incroyable vivacité et se réjouit de pouvoir nous tirer les plumes. Elle se met aussi à chanter le reggaeton sans gêne aucune; nous parions que sa jeune mère écoute très souvent ce type de musique, car la petite connaît les paroles de toutes les chansons! À trois ans! Je suis impressionnée. Elle nous fait encore plus rire lorsqu’elle se permet de modifier le refrain de Lo que paso, de Daddy Yankee : « Lo que paso, paso… entre tú y tú! »

Nous débarquons au Terminal de Tena pile à l’heure, cinq heures et demi après avoir quitté la capitale. C’est très chaud, et surtout, très humide! Nous n’avons pas connu cela dans la Sierra… et sur la côte, c’était plutôt sec, donc le climat dans lequel nous nous trouvons présentement nous rappelle plutôt le Québec! Toujours en suivant à la lettre les instructions fournies par le Liana Lodge, nous achetons deux billets pour Puerto Barantilla / Selva Viva et tentons ensuite d’appeler le responsable pour annoncer notre heure approximative d’arrivée. Pas de chance, il n’y a plus d’électricité dans toute la ville et les cabines téléphoniques ne fonctionnent pas! C’est le pied! Je suis prise au dépourvu. Nous décidons finalement de partir sans avoir confirmé notre arrivée… en priant pour que quelqu’un nous attende à Puerto Barantilla!

Nous voilà donc parties pour 1h45 de bus supplémentaire. Une gentille Américaine à bord m’assure qu’il sera facile de nous rendre au Lodge même si personne ne nous y attend. Je suis soulagée, et je peux à présent me concentrer sur ce qui défile sous mes yeux. Ce que je vois dehors correspond tout à fait au stéréotype de l’Amazonie : des maisons de bambou sur pilotis bâties au milieu des palmiers et des ribambelles d’enfants à moitié nus qui jouent dans la terre ou regardent le bus passer en rigolant… Je me questionne sur la qualité de vie de ces gens : certes, ils sont pauvres selon nos critères nord-américains, mais sont-ils réellement si pauvres? Je conclus que l’exploitation agricole de leurs terres est suffisante pour leur permettre de subsister et de manger à leur faim. Enfin, je l’espère.

Je fais la réflexion à Val d’avoir l’impression de rouler dans un décor de film tellement tout me paraît irréel. C’est un autre monde, une toute autre réalité. Ici aussi la route est assez tortueuse et je me fais même fouetter par des branches d’arbres lorsque le bus passe trop près du bord de la forêt. Des passagers montent et descendent dans ce qui me semble être le milieu de la forêt; je ne vois aucune trace de civilisation autour. Ils vivent sans doute plus loin à l’intérieur des terres. Certains passagers transportent des paquets qui vont rejoindre nos sacs à dos sur le toit du bus. Je me demande s’ils sont en sécurité, là-haut? Ce ne sont pas les voleurs qui m’effraient, mais plutôt l’état de la route…

Je m’assure que le chauffeur a bien compris que nous descendons à Selva Viva (« Sí, sí, te aviso! ») et c’est finalement le passager derrière nous qui nous indique où descendre, sans que nous lui ayons demandé quoi que ce soit. C’est décidément un peuple bien serviable… Je suis soulagée de voir que nos sacs ont survécu à ce trajet et sont toujours sur le toit! Une autre fille occidentale descend avec nous; c’est une Suisse qui travaille bénévolement à l’Amazoonico, un refuge pour animaux que nous allons visiter dans les prochains jours. La question ne se pose même pas : un canoë nous attend sur la rive du Río Arajuno. Hé!! Mon premier trajet en pirogue! Enfin, il ne s’agit pas d’une vraie pirogue puisqu’il y a un moteur, mais pour moi, c’est tout comme! Nous enfilons une ceinture de sauvetage et embarquons à bord, peu sûres. Le canoë, c’est comme la chaloupe à moteur, sauf en plein milieu de la jungle, et ÇA c’est quelque chose! Nous laissons la Suisse quelques minutes plus tard, puis un homme et son fils qui ont embarqué avec nous. Ici, les cours pour garer les voitures sont remplacées par des petites plages pour permettre aux gens d’embarquer et de débarquer des canoës et des pirogues, les seuls moyens de transport dans cette région.

En une quinzaine de minutes, nous accostons à Liana Lodge! Enfin! Stéphanie, une stagiaire suisse, nous accueille en français et nous emmène à notre cabaña. C’est vraiment beau – en tous cas très exotique! – et on trouve même ça luxueux… n’oubliez pas que depuis le départ nous dormons dans des hôtels pour petits budgets! Nous avons une salle de bains privée avec presque toutes les commodités occidentales (incluant l’eau chaude, que dis-je! bouillante!), le tout d’une propreté irréprochable. Notre hôtesse nous invite ensuite à la salle à manger et nous explique l’histoire de Selva Viva et son fonctionnement devant une bonne tasse de thé quechua. En gros, Selva Viva a été initié par un couple suisse-quechua et vise la protection de la forêt et de la faune à travers quelques projets, dont le refuge Amazoonico auquel j’ai fait allusion plus tôt. Le Liana Lodge, pour sa part, a été conçu pour recevoir des touristes étrangers, les sensibiliser à la cause de la forêt amazonienne et, surtout, financer les opérations du refuge. Voilà donc une bien bonne cause à appuyer!

Val et moi sommes très excitées. Nous réalisons à peine que nous sommes dans la jungle, même si elle est omniprésente, envahissante, pour tous nos sens en alerte. Nous profitons d’un petit moment libre pour aller explorer notre nouvel environnement. Il y a, en face du Río Arajuno, une petite plate-forme avec une balançoire et une vue imbattable sur notre premier coucher de soleil « amazonien »…

Le souper est servi à 19 :00 et comme nous crevons de faim, nous ne nous faisons pas prier pour nous rendre à la salle à manger. Le soleil s’est couché, il fait déjà nuit, et nous expérimentons notre premier repas à la chandelle. Hé non, il n’y a pas d’électricité dans la jungle, et c’est bien mieux ainsi! (La réceptionniste nous rassure toutefois : les réfrigérateurs de la cuisine sont branchés sur une génératrice). Le menu est exquis : soupe à l’ail, poulet, ratatouille, salade de concombres, légume cuits et banane flambée couverte de sauce aux fruits de la passion. Du point de vue gastronomique, c’est 100 fois meilleur que tout ce que nous avons mangé à présent, mais nous sommes conscientes que cette abondance et qualité de la nourriture est bien loin de la réalité des indigènes. L’aspect un peu moins goûteux du repas, par contre, c’est mon médicament anti-paludéen Malarone, que je dois écraser et avaler dans une gorgée de jus ou d’eau car je suis incapable d’avaler des comprimés entiers. C’est toute une aventure : écraser la pilule dans deux cuillers (et pour cela je dois me mettre debout, sinon je n’ai pas assez de force!), recouvrir la poudre de liquide, prendre une grande respiration, me boucher le nez, avaler la mixture et prendre immédiatement une grande gorgée de jus! Ouf! Et voilà, la Malarone est passée. Je ne vous dis pas à quel point j’ai l’air bizarre, par contre.

Avec Stéphanie, nous décidons l’horaire de la journée de demain, puis retournons à notre cabaña… où nous sortons LA blague de la situation : « Veux-tu allumer la lumière? » Hahaha! Nous nous trouvons pas mal drôles… C’est bien agréable cet éclairage aux bougies, mais ça nous incite à nous coucher très tôt. J’éteins la lumière* et j’entends pour la première fois l’assourdissant concert nocturne des petites bêtes de la jungle. C’est magnifique, mais je suis tellement peu familière avec ces nouveaux sons que je mets un certain temps à m’endormir…

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* héhé! C'était juste pour voir si vous suiviez...

JOUR 24: Macramé et capteur de rêves

2005-08-10T22:24:00.000-04:00

Les gars n’ont apparemment pas un très gros budget pour déjeuner, car le menu à 1.50$ que nous proposons est trop cher pour eux! Nous aboutissons toute la bande dans un restaurant péruvien, puis établissons l’horaire de la journée : nous nous rendons au marché pour acheter du fil à macramé, puis allons chez Diego, l’Équatorien, pour nous faire faire une de ces « tresses » dans les cheveux. En fait, Val et moi voulons exactement la même chose que Walter, c’est-à-dire une tresse avec une plume au bout. Faute de plumes, que nous ne trouvons pas au marché, nous achetons un petit capteur de rêves que nous démontons pour garder uniquement la partie qui nous intéresse…

Diego nous accueille dans le minuscule appartement de trois pièces qu’il partage avec sa blonde, sa belle-sœur et… son fils de cinq mois! Inti (c’est son nom, qui signifie « soleil » en langue quechua) est adorable et ressemble comme deux gouttes d’eau à son père. Jaqui, la mère, est très, très jolie, et je n’en crois pas mes oreilles lorsqu’elle me dit qu’elle n’a que 16 ans. C’est bien jeune pour avoir un enfant de cinq mois mais je ne la juge pas et relève plutôt la remarquable maturité dont elle fait preuve… elle est bien loin de l’attitude des jeunes filles de 16 ans au Québec…

Sixto et Walter se mettent au travail. C’est laborieux et surtout, très long, mais ils sont tous les deux très minutieux dans leur tâche. Alors ils sont non seulement musiciens, mais aussi artisans! J’entends le bruit des ciseaux et je manque de faire une scène lorsque Val me signale que Sixto est en train de me couper les cheveux – c’est que j’y tiens, à mes cheveux! – mais je suis bien satisfaite du résultat final… le seul hic, c’est que ma mèche est tellement bien prise dans les nœuds que je devrai la couper lorsque j’en aurai assez d’avoir ce truc sur la tête. Tant pis. Pour le moment, j’ai l’air d’une vraie de vraie Péruvienne… hahaha!

Une fois l’artisanat terminé, nous allons souper au même restaurant péruvien que ce matin. Sixto et moi partageons un énorme churrasco. Val et moi sommes contraintes de discuter entre nous car les gars sont totalement absorbés dans la contemplation de spectacles de groupes andins qui jouent à la télé. Je dois même nourrir Sixto à la fourchette, sinon il oublie de manger. « C’est pour nous inspirer », qu’ils disent, et je les comprends bien puisqu’ils souhaitent en arriver au même point un jour…

Les adieux sont cette fois beaucoup moins tragiques, mais j’ai tout de même un petit pincement au cœur en voyant Sixto partir, et je préfère détourner le regard. Dans le bus qui nous ramène à Quito, les paysages sont presque irréels, baignés dans la lumière orangée du soleil couchant. Ça me fait un peu oublier la nostalgie des amours de vacances qui m’habite déjà.

JOUR 23: On arrive... et on repart!

2005-08-09T22:20:00.000-04:00

Le méga coup de soleil que j'ai attrappé hier à Puerto López!

Ayayaye!

En ouvrant les yeux ce matin, j’ai une vision qui me remplit d’allégresse : de beaux grands arbres, des montagnes, un ou deux sommets de volcans et des vallées vertes. Re-bienvenue dans la Sierra! Dans mon esprit, l’Équateur c’est beaucoup plus cela que le paysage côtier…

Nous arrivons au Terminal avec deux heures de retard. Carolina et Enrique nous attendent depuis 6 :00! Je suis bien contente d’être avec mes amis à nouveau et surtout d’être arrivée à destination! Oui, le bus était confortable, mais il y avait des insectes non-identifiés qui entraient par les fenêtres fermées (?!?) et je commençais à avoir vachement mal aux pieds… j’ai compris pourquoi en leur jetant un œil : ils sont tellement enflés aujourd’hui que j’ai peine à lacer mes souliers! Je déduis immédiatement que mon coup de soleil d’hier est plus grave que je ne pensais, et pour le moment, je troque mes chaussures contre mes sandales, qui sont un peu plus confortables vu la grosseur actuelle de mes pieds.

Nous prenons rapidement une bonne douche réparatrice et un petit déjeuner qui nous « remet su’l piton », puis allons prendre un bus pour Otavalo sur l’Avenida el Occidental. Le trajet m’est familier, je reconnais les paysages que j’ai vus pour la première fois il y a un peu plus de deux semaines. Mon retour à Otavalo me laisse avec la drôle d’impression de retourner à la maison. Le plan des rues m’est familier, les restaurants, même les gens ont un air que je reconnais. Nous prenons la même chambre à l’hôtel María où nous sommes restées à notre premier séjour, donnons un coup de fil à nos amis pour leur laisser savoir que nous sommes arrivées et partons à l’attaque du marché…! C’est mardi aujourd’hui donc la présence touristique est moindre que le samedi. C’est beaucoup plus agréable de déambuler entre les allées! Je remarque par contre que les vendeurs sont plus gênants; c’est impossible de regarder un seul item sans qu’ils nous débitent la liste complète des objets qu’ils vendent. « Camisas, ¡amiga! Pantalones, hamacas, ponchos, bufandas, a la orden… » Sachant à présent qu’Otavalo offre l’éventail d’artisanat le plus complet et le plus diversifié (à mon humble avis), je n’hésite pas à faire tous mes achats ici. J’achète un sac à main pour 2$, un foulard pour 4.50$ (en fait, il s’agit d’une longue pièce de tissu étroite qui sert de décoration pour la table, mais ne le dites pas trop fort) et une bague en coco. Encore une fois, je m’amuse dans le jeu du marchandage mais suis encore mal à l’aise d’exiger un bas prix, sachant pertinemment que ces gens vivent exclusivement de leurs ventes, et que la valeur d’un dollar pour moi n’est pas la même pour eux. Je me rassure en me disant que si le vendeur sait qu’il ne fera pas de profit avec le prix que j’annonce, il n’acceptera pas de conclure la vente.

L’après-midi touche à sa fin lorsque nous revoyons les musiciens péruviens. C’est une joie de revoir Sixto et il semble aussi content que moi. C’est un peu difficile de nous remettre dans le « beat » de parler espagnol… héhé! En voyant l’état épeurant de mes pieds, Sixto nous emmène à la pharmacie et demande conseil à la pharmacienne. Sur ses recommandations, j’achète du Caladryl (ça tombe bien, c’est aussi ce que m’avait recommandé Cecilia, la mère de Carolina) et je vais faire un peu de publicité à cette lotion qui m’a fait un bien fou : elle apaise la sensation de brûlure et fait disparaître l’enflure en peu de temps. Je peux enfin marcher normalement!!

Sixto et Walter nous mettent au courant de leurs dernières aventures : ils se préparent à enregistrer un disque bientôt et planifient d’aller travailler aux États-Unis pour quelques temps. Sixto fait aussi une allusion bizarre au fait qu’il a besoin d’argent pour se marier avec moi…!!! en entendant cela, je joue la fille qui n’a rien compris, et mon compagnon n’ose évidemment pas répéter. C’est aussi mieux ainsi! (Ça peut être utile parfois de ne pas parler l’espagnol à la perfection : ça nous donne plein de crédibilité lorsqu’on fait semblant de ne pas avoir compris dans des situations embarrassantes…)

Nous nous sommes entendus sur le choix d’un restaurant – un endroit plutôt chic sur la Plaza de Ponchos – où nous avons pris la traditionnelle merienda pour 2$ chaque. (Oui, j’ai bien dit que c’était un endroit chic!). Ensuite nous laissons nos amis qui doivent aller travailler…

JOUR 22: Puerto López sous le soleil

2005-08-08T22:15:00.000-04:00

Peut-être parce qu’hier c’était dimanche, ce matin le spectacle du retour des pêcheurs n’est pas au rendez-vous sur la plage, donc je retourne me coucher pour quelques heures supplémentaires. À notre réveil, Val et moi allons déjeuner – devinez où? – au Café Ballena, et partons ensuite pour la plage. Nous sommes chanceuses : la garúa (phénomène de brouillard constamment présent en saison sèche) s’est poussée et a fait place au beau ciel bleu et à un soleil éclatant! J’en profite pour marcher jusqu’à l’extrémité droite de la plage. J’aperçois des oiseaux à longues pattes. Le bruit de la mer me calme et m’apporte sérénité et tranquillité. C’est un véritable bonheur que de marcher pieds nus dans le sable brûlant.

Je rejoins Val qui profite de la mer et me jette à l’eau juste assez longtemps pour que mon maillot soit mouillé… l’eau est bonne mais le vent me donne des frissons!

De retour à l’hostal, je rencontre Vinicio, le frère du propriétaire. On a pu constater que j’ai pris un coup de soleil à la plage (un gros!)… comme d’habitude, j’ai trop attendu avant de me mettre de la crème solaire! Le dessus de mes pieds est particulièrement sensible... Vinicio n’hésite pas une seconde et court tailler un bout d’aloès pour ensuite l’appliquer sur mes brûlures. Il propose ensuite d’aller faire une promenade en vélo aux environs, que j’accepte. Il me ramène en utilisant un chemin inconnu des touristes, dans « Puerto López creux », là où les gens vivent réellement. J’y vois un minuscule chatton blotti contre un énorme cochon, vision qui m’attendrit au point de me faire arrêter en face!

Le temps passe rapidement et il est déjà l’heure de prendre notre dernier souper sur la côte. Nous choisissons un des nombreux restos de fruits de mer sur le Malecón et prenons toutes deux du poisson, frit pour Valérie et à l’ail pour moi. Un vieil homme qui se dit être le père du propriétaire du resto vient nous faire la conversation pendant que nous attendons notre repas. Il nous demande quel âge nous lui donnons. Je déteste quand les gens me posent cette question! Pour être polie, je réponds « 55 años » en songeant qu’il en a sûrement 60… et Val et moi manquons de tomber en bas de notre chaise lorsqu’il nous annonce qu’il a 82 ans. Quand je vous disais qu’ils sont bien préservés, ces Équatoriens!!!

Nous faisons nos adieux à tous nos amis de Puerto López et montons à bord du bus qui nous ramènera dans la capitale. C’est un véhicule confortable et comme j’ai pris place du côté de la fenêtre, je peux m’y appuyer et très bien dormir.

JOUR 21: prendre le temps de ne rien faire...

2005-08-07T22:13:00.000-04:00

Je profite du fait que Val est avec son ami pour passer du temps avec moi-même. Voilà trois semaines que nous sommes parties de la maison, et tout autant que je suis avec ma compagne 24h/24. Je vais déjeuner tranquillement au même café qu’hier (je l’adopte!); les crêpes aux pommes et à la canelle sont divines… mais il faut éviter de les arroser avec leur simili-sirop d’érable, sinon ça gâche tout! Puis je retourne à l’hostal et m’écrase dans un hamac pour lire et écrire dans mon journal de bord. C’est bon de ne rien faire…

Plus tard, je choisis un petit resto complètement vide sur le Malecón et goûte au fameux ceviche, le plat typique de la côte : un genre de soupe servie tiède à base fruits de mer cuits puis marinés dans du jus de citron ou de lime. C’est très acide mais délicieux!

Je décide ensuite de donner un coup de fil à nos amis péruviens. Diego, le seul Équatorien du groupe, me répond et me passe immédiatement Sixto. C’est drôle de parler au téléphone en espagnol, surtout que ça griche et j’ai de la difficulté à comprendre ce que mon interlocuteur me dit! Le groupe est maintenant à Otavalo et Sixto me propose d’aller les voir là-bas. Je promets d’en parler à Valérie mais ma décision est déjà prise : je serai à Otavalo dans quelques jours! Nous avions prévu y retourner de toute façon pour effectuer quelques achats supplémentaires au fameux mercado…

Je passe le reste de la journée à converser avec Stéphanie. Elle a voyagé à travers tout le continent sud-américain l’année dernière et j’ai plein de questions à lui poser en vue d’un éventuel séjour! Quel pays a-t-elle préféré? Pourquoi? Quel a été son itinéraire? Lui est-il arrivé des mésaventures? Ça, c’est la question dont je suis le plus surprise de la réponse : les deux seuls « malheurs » qui lui sont arrivés en un an de voyage en Amérique du Sud, c’est le vol de sa crème pour le corps, son couteau suisse et 5$US… Elle me déclare aussi se sentir beaucoup plus en sécurité en Amérique du Sud qu’en Europe. Là, je suis abasourdie! Moi qui considérais le Vieux Monde comme une région sûre pour les voyageurs, Stéphanie m’assure que les grandes villes européennes sont dangereuses pour les vols, pickpockets et même viols, et pas juste pour les touristes, mais pour les habitants locaux aussi!

C’est plus fort que moi : en allant me coucher, je ne peux m’empêcher d’élaborer plein de projets de voyages à travers tout le sud du continent américain… je rêve aux gigantesques steaks argentins et aux caipiriñas sur une plage de Rio…

JOUR 20: Notre arrivée sur la costa

2005-08-06T21:47:00.000-04:00

Je somnole plus que je ne dors, et lorsque je me réveille à 4 :15am en voyant tous les passagers prendre leurs affaires, je réalise que nous sommes arrivés à Guayaquil. Quoi ?! L’arrivée était prévue pour 6 :00 ! Je n’ai jamais vu un bus atteindre sa destination avec 1h45 d’avance…

Tout ensommeillées, Val et moi prenons nos sacs et nous dirigeons à l’intérieur du bâtiment comme deux zombies. Quelle n’est pas ma surprise de constater que quelques bureaux de compagnies de transport sont déjà ouverts ! À 4 :30, nous sommes donc en route pour Santa Elena – le chauffeur m’assurant que nous pourrons prendre une correspondance pour Puerto López quelque part sur le parcours. Nous traversons Guayaquil (je me félicite de ne pas l’avoir incluse à l’itinéraire, c’est une très grande métropole et ne correspond pas du tout à ce que l’on recherche pour le moment) et je remarque qu’ici l’air est plus collant, plus humide. Nous sommes loin de la Sierra, à présent ! Mais je n’ai pas l’énergie de continuer mes réflexions et m’assoupis… jusqu’à ce que le chauffeur me réveille. « ¡Ustedes bajan aquí ! ». Nous descendons ici, qu’il dit, et un autobus à destination de Puerto López passera bientôt à l’intersection…

Ouais ! mon cerveau à moitié fonctionnel tente d’évaluer la situation. Nous sommes dans un bled perdu dont je ne sais même pas le nom, au coin de deux rues de terre battue, près d’un petit boui-boui improvisé où sont attablés deux ou trois lève-tôt. Je crève de faim et mangerais bien quelque chose mais je crains trop les bactéries… Après quelques minutes de dormage debout, un bus passe et le contrôleur déclare à notre intention que les bus pour Puerto López ne passent pas ici. Zut ! Il propose toutefois de monter et prendre un bus un peu plus loin, ce que nous faisons. Le véhicule est rempli d’étudiants qui débarquent tous au même endroit. Le parcours est très éprouvant, la route est mauvaise et les nids-de-poule, nombreux !

Soudain, le bus s’arrête (à présent il n’y a plus que Val et moi comme passagères !), c’est le terminus. Je jette un œil dehors. Nous sommes à La Entrada, un village vraiment petit et vraiment perdu, et d’ailleurs je me demande bien c’est l’entrée de quoi. Le chauffeur et son assistant marmonnent qu’il n’y a plus qu’à attendre qu’un camion passe et nous prenne à son bord ! Hééé ! À voir cet endroit, je doute qu’un camion passe avant longtemps ! Je trouve la situation plutôt cocasse… et me résigne à attendre pendant quelques heures. Heureusement, nous n’aurons pas à attendre tout ce temps, car après 45 minutes une petite Jeep s’arrête et nous embarque ! Le véhicule compte déjà six passagers mais il n’y a pas de problème, en nous tassant un peu nous parvenons à fermer les portes… Nos sauveteurs sont une gentille famille de Salinas, dans le sud. La femme n’en croit pas ses oreilles que nos parents nous aient laissées venir toutes seules en Équateur ! Après environ une heure de route et mille et une recommandations de la part de la femme, ils nous laissent à Puerto López. J’hésite à leur donner ou non quelques dollars, soit l’équivalent de ce qu’on aurait payé pour le bus, mais finalement je ne leur laisse rien et j’ai des remords.

Hé, mais… est-ce qu’on serait finalement arrivées à destination, nous qui sommes sur la route depuis une quinzaine d’heures, et dans quatre véhicules différents ?! OUI !!! Puerto López me charme sur-le-champ. C’est comme Vilcabamba-on-sea ; l’atmosphère est relax et nonchalante et m’envahit dès que je débarque. Les rues sont en terre battue et les bâtiments paraissent plutôt vieux et ternes, mais il se dégage de tout cela une énergie particulière qui ne laisse personne indifférent. À l’hostal Sol Inn, nous tombons sur Rémi et Stéphanie. C’est un vrai plaisir de les voir à nouveau mais j’ai réellement besoin d’une douche et ça, c’est encore un meilleur plaisir ! L’hostal est très sympa : il y a un hamac devant chaque porte, des chattes et leurs chatons qui se promènent un peu partout et un peu de végétation. Tout est construit en bambou ! Nous payons 7$ par personne pour une chambre privée avec salle de bains ; nos amis paient moins cher mais sont en dortoir.

Nous allons déjeuner au Café Ballena sur le Malecón, un petit resto sympathique tenu par un couple d’Américains. Leur pain fait maison est excellent, et leur jus de maracuyá aussi ! Puis nous allons nous balader sur la plage en compagnie de Rémi. Elle n’est pas très propre du côté du village, mais du côté de la mer, ça va. C’est à ce moment que je réalise que j’ai devant moi l’océan Pacifique pour la toute première fois! Nous voyons au loin des dizaines de pélicans qui tentent de voler du poisson aux pêcheurs. Il y a des bateaux de pêche partout : autant sur l’eau que sur la plage, certains en meilleur état que d’autres… Avec Rémi, nous nous amusons à ramasser les belles roches et à courir après les crabes, et improvisons aussi une séance de photos à l’extrémité gauche de la plage.

Le temps est très gris, les nuages sont bas; c’est très loin de l’image que nous avons tous des plages du Pacifique, mais ça ajoute à l’atmosphère du village… C’est effectivement la température typique de l’été – la saison sèche est nuageuse et plutôt fraîche, alors qu’il fait plutôt soleil et chaud en hiver, pendant la saison des pluies. Au retour vers le Malecón, Rémi et moi achetons un jugo de piña dans un minuscule kiosque de jus et discutons longuement de nos expériences en terre équatorienne. Les vendeurs ambulants sont plutôt achalants (quoiqu’ils sont beaucoup moins nombreux qu’à Cartagena, en Colombie!) et les stands d’artisanat ne m’accrochent pas réellement. Ici, ce qui se vend, c’est les bijoux élaborés à partir du spondilus, un coquillage mauve ou orange que l’on retrouve dans la région. Valérie décide de se faire tresser les cheveux pour 5$ et devient momentanément le centre d’attraction de tout le Malecón! (curieusement, ses spectateurs sont surtout des hommes!).

Nous allons ensuite souper au Mayflower (toujours sur le Malecón), que je ne recommande pas juste pour le manque de professionalisme de la proprio (enfin, j’ai déduit qu’il s’agit de la proprio!). Ma tortilla mixta (omelette aux fruits de mer mixtes) n’est pas fameuse, mais Val paraît satisfaite de son spaghetti aux calmars.

Hélas, les vacances sont courtes pour Rémi, qui doit déjà reprendre le bus pour Quito en vue de monter dans l’avion dans deux jours. Nous le raccompagnons à son autobus et lui souhaitons un beau voyage…

La nuit est tombée, c’est maintenant l’heure de sortir! C’est happy hour de 21 :00 à 22 :00 au bar sur la plage, breuvages sélectionnés à deux pour un! Mais ce qui m’attire surtout à cet endroit c’est la musique… ils font jouer du Cabas! (Cabas est un Colombien que j’aime beaucoup; il chante sur des rythmes africains/salsa/rock et mélange encore d’autres styles). Nous nous attablons devant une piña colada très forte (ils ont la main lourde sur la bouteille de rhum, dans ce pays!) et jasons avec quelques Équatoriens jusqu’à ce que Stéphanie, la Suisse, et Mike, un Américain, viennent nous rejoindre. Sur les recommandations de Stéphanie, je commande un caipiriña (breuvage brésilien à base de sucre de canne, d’aguardiente et de lime) et je saute littéralement de joie lorsque le barman met un disque des Gipsy Kings. Luis, je pense à toi, j’entends Bamboleo…

Valérie m’abandonne au profit d’un nouvel ami et j’en profite pour faire plus ample connaissance avec Mike. Dès le début de la conversation, je constate avec soulagement qu’il n’est pas un de ces « américains typiques » mais plutôt une personne sensée et posée… d’ailleurs, il n’aime pas les États-Unis! Du haut de ses 25 ans, il peut déjà se vanter d’avoir parcouru une cinquantaine de pays, principalement en Asie, en Europe et en Afrique, et parle le chinois couramment. Wow! C’est ce que j’appelle un voyageur expérimenté… il me confie toutefois qu’il ressent maintenant le besoin de s’installer quelque part, d’arrêter de bouger continuellement, car il a l’impression ainsi de vivre une vie parallèle et il en est blasé. Je comprends ce besoin et je sais qu’un jour je vais en arriver à ce point-là, moi aussi. Il me déclare aussi son admiration (littéralement) pour moi à cause que je voyage avec une personne qui n’a jamais voyagé, et en Amérique du Sud en plus! Il a déjà expérimenté cette situation lui-même et l’explique ainsi : « Si ça va bien, ils [les nouveaux voyageurs] disent « Je suis bon, je suis fort, je l’ai fait! » mais si ça ne va pas bien, tout est de ta faute et ils te mettent tout sur le dos! ». Voilà exactement comment je vis le voyage...

À 1 :00 du matin, comme c’est Val qui a la clé et qu’elle n’est toujours pas rentrée, Stéphanie me prête son sac de couchage et je m’endors dans le hamac en face de notre chambre…

JOUR 19: tuer le temps à Loja

2005-08-05T22:15:00.000-04:00

Au déjeuner, je fais plus ample connaissance avec Douglas, l’homme de Vancouver qui a fait la promenade à cheval avec nous hier. Il est pas mal aventureux pour son âge (il doit avoir 45 ou 50 ans) ; il est en voyage pour un an à travers l’Amérique centrale et du Sud ! C’est inspirant pour moi de rencontrer des voyageurs comme lui qui planquent tout ce qu’ils ont pour aller découvrir un petit bout de planète. C’est à lui que je voudrais ressembler lorsque j’aurai son âge…

Val et moi profitons de nos dernières heures à Vilcabamba, dans la vallée de la longévité. Ce surnom provient de l’âge très vénérable que la plupart des habitants du village atteignent (bien au-delà du centenaire !). Plusieurs recherches ont été menées afin de tenter de percer ce mystère… est-ce dû à l’alimentation des gens, leur mode de vie, la pureté de l’eau ou même le climat ? Je n’en sais rien, mais le village est si paisible que je m’imagine facilement pourquoi plusieurs étrangers ont choisi de s’y installer… avant de prendre le bus, j’essaie de m’imprégner au maximum de l’ambiance extraordinairement différente de Vilcabamba et souhaite que ce ne soit qu’un au-revoir…

Au Terminal de Loja, notre plan se précise : nous prendrons ce soir un bus pour Guayaquil, et ensuite une connection qui nous emmènera jusqu’à la costa (la côte pacifique). Nos billets en main et nos sacs à dos laissés en consigne, nous prenons un taxi pour le Parque Jipiro, un grand espace vert aménagé récemment à l’intention des familles. (Nous n’avons juste pas envie de visiter une ville, aujourd’hui…). C’est un peu quétaine pour deux touristes ; d’ailleurs, il ne doit pas y en avoir souvent qui se pointent ici car on se fait regarder !

Le parc comme tel est assez joli et en tous cas très agréable pour tuer le temps ! On y trouve des répliques de bâtiments célèbres d’un peu partout dans le monde : un château bavarois, la basilique de Moscou, un temple bouddhiste, la tour Eiffel, etc. Nous allons dîner au petit casse-croûte abrité dans un simili-temple chinois. La jeune fille de douze ans qui nous sert semble nous aimer beaucoup, elle nous regarde constamment et fait exprès de passer à côté de nous aussi souvent qu’elle peut ! Nous trouvons ensuite un simili-train qui héberge un cybercafé et allons écrire nos emails pour 0.50$/heure.

Notre estomac crie famine peu après ! Nous choisissons un petit restaurant près du Terminal, où la merienda (menu du soir : soupe, ragoût de bœuf avec accompagnements et jus d’ananas) ne coûte qu’un dollar ! Fait cocasse : Val croque dans quelque chose de dur... elle dit : « Hé ! Vicki ! Y’a une dent dans ma soupe ! ». Je rétorque que les poules n’ont pas de dents… et constatons ainsi qu’il s’agit plutôt d’une griffe ! Décidément, ils ne gaspillent aucun morceau de viande, ces Équatoriens !

Nous passons le temps comme nous pouvons en attendant le départ de notre autobus, prévu à 20 :00. Je me surprends en pleine séance de people-watching : une fillette qui pousse le carosse de son petit frère comme s’il s’agissait d’un bolide de course, des garçons qui harcèlent les gens pour cirer leurs chaussures, quelques policiers appuyés à une balustrade qui surveillent distraitement le bâtiment…

Puis vient le temps de nous présenter à l’aire d’embarquement. Un employé fouille nos bagages à main avant de nous laisser monter ; je crois qu’il est à la recherche d’armes. Cette fois, personne n’est assis aux places que nous avons réservées et nous croyons que nous allons faire un agréable voyage… ERREUR ! Le groupe de filles de l’autre côté de l’allée ne cesse de rire et de parler fort, et quelqu’un ronfle tout près… Sans parler de mes oreilles, qui me font souffrir le martyre ! Nous passons de Loja, à 2100 mètres d’altitude, à Guayaquil, qui est pratiquement au niveau de la mer. Ayayaye !

JOUR 18: Parque Podocarpus à cheval

2005-08-04T19:39:00.000-04:00

Lever à 7 :00 ce matin. Le petit déjeuner est inclus à l’hostal : œufs (je pense cette fois à les demander très bien cuits!), pain, confiture d’ananas, café et jus de papaye et orange. Délicieux!

Nous avons réservé hier, un peu à la dernière minute, une excursion d’une journée à cheval au Parque nacional Podocarpus avec l’agence Caballos Gavilan. Nous avons reçu une feuille d’instructions : « Rules for riding the right way », et en gros, ce que j’en ai retenu c’est que « you need to dominate your horse or he will dominate you »! Un homme de Vancouver et trois britanniques passeront la journée avec nous. Il y a déjà longtemps que je n’ai pas entendu l’accent british et je dois redoubler d’attention pour arriver à saisir ce qu’ils disent.

Mon cheval s’appelle Inca et il semble très indépendant. J’ai un peu peur lorsqu’il tourne dans une rue et part au galop en s’éloignant du groupe, mais heureusement, Wilson, notre guide, vient à ma rescousse ! Je ne suis pas une grande cavalière et j’ai mal aux fesses après cinq minutes de promenade. Ça commence bien !

Nous traversons Vilcabamba puis nous enfonçons dans la forêt. Ma monture s’est calmée mais a une fâcheuse tendance à péter bruyamment (c’est surtout malheureux pour Valérie qui me suit en arrière !). Nous arrivons ensuite à découvert et commençons à monter en altitude. La vue est magnifique ; c’est exactement l’image stéréotypée des Andes, de hautes montagnes couvertes d’arbres verts.

Derrière nous, les mêmes paysages rocheux de « canyons » que Val et moi avons vus du haut de Mandango hier après-midi. La balade ne se prête pas vraiment à la conversation et nous sommes tous concentrés sur le pas de nos chevaux respectifs. Le guide propose de prendre mon sac à dos en expliquant que ce sera plus confortable pour moi ; j’accepte avec soulagement. En le voyant progresser devant moi, je ris intérieurement : un Équatorien qui répond au nom de Wilson et qui arbore un drapeau canadien sur son sac à dos !!!

Le chemin est à présent beaucoup plus étroit et plus escarpé. Les chevaux doivent ralentir le pas car la piste est en lacets et les tournants sont de plus en plus prononcés. Ils posent habilement un sabot devant l’autre, l’air pas du tout nerveux du fait qu’ils se trouvent à vingt centimètres d’un précipice ! Inca est très essoufflé et fatigué maintenant (pauvre lui), il s’arrête à tous les tournants et ne consent à continuer que sous quelques coups de fouet. Je ne m’y connais pas en élevage de chevaux mais je n’approuve pas l’utilisation du fouet et j’ai pitié de ma pauvre monture !

Nous atteignons finalement le but de notre promenade : le refuge privé de l’agence, localisé à 2070 mètres d’altitude, près de l’entrée du parc national. C’est donc une montée de 570 mètres que les chevaux viennent de se taper, avec en prime des drôles de blanc-becs sur le dos ! Wilson nous montre le Podocarpus, l’espèce d’arbre qui a donné son nom au parc, et qui est aussi l’arbre-emblème de l’Équateur, puis nous passons à l’intérieur pour dîner. J’écoute le récit fascinant des Britanniques qui en sont à la deuxième étape de leur tour du monde en dévorant avec appétit des sandwiches au thon et au guacamole.

Une fois que tout le monde est bien rassasié, Wilson nous entraîne dans la forêt pour aller voir une chute. Le parcours est très casse-cou : il y a plein de racines au sol, des lianes qui pendent, des troncs d’arbres en travers du chemin… après une quinzaine de minutes de marche nous atteignons notre but : une petite chute pas du tout digne d’intérêt !! Décidément, j’ai bien des déceptions avec les cascades dans ce pays ! (voir « Jour 21 : Ascension du Fuya Fuya »). J’ai de la terre partout mais ce n’est pas le moment de jouer à la poupoune…

Il est temps de remonter sur nos chevaux si nous ne voulons pas arriver trop tard à Vilcabamba. Ayayaye ! Me duele el culo !!! Wilson nous encourage en annonçant que nous n’en avons « que » pour deux heures… Une fois passés les passages délicats et escarpés, il entraîne les chevaux au galop, et c’est à ce moment que j’atteins mon seuil de tolérance à la douleur ! Je ne suis pas capable de suivre le rythme de la course du cheval et je rebondis d’au moins un pied de ma selle à chaque enjambée. Mes fesses sont en compote et très engourdies et mon genou droit me fait horriblement souffrir (il encaisse les secousses) et tout ça me donne envie de crier et de pleurer !

En descendant de ma selle à Vilcabamba, je manque de tomber par terre car mes jambes ne me supportent pas ! Ça me prend quelques minutes à m’habituer à être sur la terre ferme… Est- ce que ç’a valu la peine ? OUI, sans hésiter…

Nous laissons nos vêtements pour le moins malodorants à laver à l’hostal (je découvre en me déshabillant que j’ai un coup de soleil du tonnerre, malgré la crème solaire que je me suis mise ce matin !) et marchons péniblement (et les jambes très écartées) jusqu’au Shanta’s, un resto-bar situé juste à l’extérieur du village. J’adore la décoration, un mélange de bambou, de bois, de masques, de peaux d’animaux et de paille. Je prends une piña colada bien méritée, deux jus d’ananas et du spaghetti carbonara. Le couple qui tient l’endroit est très sympathique et attentionné, et de plus, ils ont un perroquet qu’ils nourrissent à même le comptoir ! En voyant mon coup de soleil (il est dur à manquer), l’homme court dans son jardin et me taille une longue feuille d’aloès ! HE ROCKS ! Je lui demande s’il possède aussi quelque chose contre les fesses qui font mal, et il me répond que le meilleur remède c’est un p’tit coup d’alcool de serpent… j’aperçois sur le comptoir un bocal rempli d’alcool dans lequel trempe un de ces énormes reptiles, et décide de m’abstenir… quitte à souffrir encore en m’asseyant.

En enfilant mon pyjama, je découvre, en plus de la teinte rouge vif de mon coup de soleil, toutes les ecchymoses que m’a laissée cette formidable randonnée en cheval. La prochaine fois, je garderai en tête que deux heures, c’est amplement suffisant…

JOUR 17: douceur de vivre à Vilcabamba

2005-08-03T11:49:00.000-04:00

Nous ne restons qu’une seule nuit à Saraguro. Je considère que c’est suffisant puisqu’il n’y a pas beaucoup de choses à faire comme telles. Il nous faut donc prendre un bus pour Loja, à bord duquel les vues sur les vallées environnantes sont assez impressionnantes. J’aperçois même un arc-en-ciel! Nous ne restons à Loja que le temps nécessaire pour acheter nos billets à destination de Vilcabamba. Ici, le tourniquet ne coûte que 0.05$! À bord de ce second autobus se trouve une Équatorienne gribiche (mes excuses à mes lecteurs français, mais « gribiche » est un mot tout ce qu’il y a de plus québécois, et je ne trouve pas l’équivalent en français) teinte en blonde et aux lèvres très pulpeuses qui s’avère être une chanteuse « en plein essor »… elle nous fait passer son disque pendant plus d’une demi-heure (c’est l’apocalypse), sa voie stridente me donne des maux de tête! Elle nous lance ensuite un petit discours, « amigos pasajeros », nous annonce que ses disques sont à vendre « sólo 1$ » et en distribue un à chaque passager. À ma grande surprise, la majorité des gens achètent le CD! Est-ce que c’est pour encourager la chanteuse, parce qu’ils aiment réellement sa musique ou par compassion? Je ne le saurai jamais. Toujours est-il que le supplice prend fin car la miss descend du bus et le chauffeur change de disque!

Vilcabamba est un village au sud complètement de l’Équateur à environ deux heures de route de la frontière péruvienne, réputé pour son ambiance très relax. Le Routard mentionne « La nature est plus douce et plus verte, le climat plus clément. Dès qu’on y arrive, on a envie de poser son sac et de rester quelques temps. » Nous aurons effectivement l’occasion de constater cela dans les prochains jours.

Nous optons pour le Hidden Garden Hostal, à deux pas de la plaza. Il y a vraiment un jardin caché à l’intérieur des murs, c’est génial! Nous déboursons 10$ par personne, soit le plus cher que nous ayons payé jusqu’à présent pour un hôtel, mais ça inclut l’usage libre de la piscine et du jardin, des hamacs, le petit déjeuner et une magnifique salle de bains privée en mosaïque jaune et bleue. Wow!

Nous allons dîner au resto La Terraza, dont le menu affiche la mention « all our meals are amib-free » (traduction libre: tous nos repas sont dépouvus d’amibes!). Mes spaghettis aux échalottes et parmesan sont excellents. La terrasse donne sur la plaza, qui est très coquette. L’église couleur crème contraste fortement derrière les arbres et sur le fond de ciel bleu. Les gens qui se promènent dans les rues ont un pas plus doux, plus nonchalant qu’ailleurs… autant les hippies que les personnes âgées.

Valérie et moi convenons ensuite d’aller visiter le zoo, un peu à l’extérieur de la ville. Val se fâche en cours de route et nous marchons longtemps chacune de notre côté de la rue avant de se parler. Hé… il ne me reste que deux semaines en Équateur, je n’ai pas l’intention de les gaspiller en chicanes! À partir de ce moment, je comprends que nous avons beau être les meilleures amies du monde, nos personnalités sont trop différentes pour que nous puissions voyager ensemble. J’ai un gros bagage d’expériences de voyage derrière moi alors que Val en est à sa toute première fois en-dehors d’Amérique du Nord. Mes nombreux périples en solitaire m’ont forgé l’âme d’une indépendante, et ce n’est pas facile pour moi de me retrouver un mois de temps avec une personne qui se sent moins à l’aise en terrain inconnu… avec tout ce que ça implique. Enfin, nous réglons notre différend et poursuivons notre balade jusqu’au zoo. L’entrée nous coûte un gros 0.30$ et nous voyons quelques chouettes animaux : des autruches, des perroquets qui semblent avoir été décolorés et des pumas qui dévorent avec appétit un gros morceau de viande crue.

Après m’être informée auprès du petit bureau d’information touristique du village, j’apprends qu’il y a une possibilité de trek à Mandango, une montagne d’un peu plus de 2000 mètres au sud de Vilcabamba. Nous nous mettons joyeusement en route… pour constater que nous ne sommes vraiment pas en forme! Et cette fois, nous ne pouvons pas prétexter une mauvaise adaptation à l’altitude car voilà maintenant dix-sept jours que nous sommes dans la Sierra, à au moins 1800 mètres dans les airs… Val estime que nous nous arrêtons tous les dix mètres. Hahaha! À quand la montée du mont Everest?!

Du haut de Mandango, à côté de la petite croix, la vue est superbe. À l’est nous voyons Vilcabamba, qui nous apparaît ridiculement petit. Au sud se trouvent des montagnes qui me font penser au Grand Canyon. Et à l’ouest… le soleil descend vers les montagnes. Ça m’émeut. Je prends des photos dignes d’une carte postale et profite de la tranquillité pour méditer un peu. Sur le chemin du retour, les nuages passent du jaune au rose et les montagnes devant nous du vert à l’orangé. Je suis contente d’être dans les montagnes à nouveau, c’est vraiment là-haut que « je suis ».

Je me fais ensuite « fourrer ben raide » en faisant graver mes photos pour 5$ (en plus, la femme voulait me faire payer 1$ de plus pour le CD!) alors que j’avais payé 1.70 à Otavalo. Un conseil : ne faites pas affaire à la seule boutique de photo du village pour transférer vos photos… Val et moi n’arrivons pas à nous entendre sur le choix d’un restaurant et finissons par souper à notre hostal. Je choisis des tacos à la viande qui manquent un peu de saveur, et Val, des spaghettis au pesto qui la rendront complètement malade toute la nuit durant…

Quelle n’est pas notre surprise en retournant à notre chambre de trouver deux gigantesques araignées en haut du mur, juste au-dessus de nos lits! Yaaaaaaarrrrrk! Val me demande «Crois-tu qu’elles vont être encore là demain matin?» Oh non je ne crois pas, car je leur fais la chasse immédiatement! Je m’arme d’un coussin et tente tant bien que mal de les écraser. Après quelques tentatives, mission accomplie : ces deux-là ne nous importuneront pas pendant notre sommeil!

JOUR 16: chez les indiens Saraguro

2005-08-02T20:03:00.000-04:00

Miracle ! Je me sens parfaitement bien aujourd’hui ; la fièvre est disparue et l’appétit est revenu !

Nous ne sommes pas fâchées de quitter Cuenca ce matin, mais avant de quitter, nous devons faire un saut à la banque afin de changer nos chèques de voyages. Rémi nous avait prévenu d’emporter avec nous une photocopie de notre passeport car ils n’en font pas eux-mêmes à la banque. Nous nous mettons donc en quête d’un signe « COPIAS » - ça ne devrait pas être trop difficile d’en trouver un, nous en avons vu des dizaines en marchant hier ! Hélas ils semblent être disparus aujourd’hui, ou alors nous n’arrivons pas à les trouver… nous trouvons finalement un petit magasin qui indique « COPIAS », mais pour de sombres raisons, l’employée ne peut pas faire de photocopies. De fil en aiguille, nous marchons d’un magasin à un autre, en nous faisant constamment référer à d’autres endroits. Après avoir parcouru la moitié de la ville, nous trouvons finalement ce dont nous avons besoin… ouf ! Nous choisissons Banco de Guayaquil parce que la file d’attente est moins longue. Là, je dois écrire une mention spéciale en l’honneur de l’employée de la banque qui nous a servie : jamais je n’ai vu, de toute ma carrière de voyageuse, des chèques de voyage se changer si rapidement en argent comptant ! Qué bueno…

Dans l’autobus pour Saraguro, j’ai tout le loisir de réfléchir mon passage à Cuenca. Plusieurs raisons expliquent pourquoi je n’ai pas tellement aimé la ville : tout d’abord la température plutôt grise et pluvieuse, ensuite l’odeur d’essence omniprésente, le bruit et la circulation, puis la sensation d’être entourée de bâtiments (comparément à Quito, où nous voyons les montagnes de partout)… surtout, depuis le début du voyage je passais d’un petit village à un autre, donc ç’a été un choc de me retrouver dans une grande ville. Évidemment, ça n’a pas aidé que je sois malade… Par contre, je n’enlève pas de mérite à Cuenca ; l’architecture coloniale est très jolie et pour les amateurs de tourisme urbain, c’est le top. Nous aurions aussi dû inclure une journée de trek dans le Parque nacional El Cajas à notre itinéraire…

Nous nous lions d’amitié avec Nelson, un homme d’une trentaine d’années assis de l’autre côté de l’allée. Il nous laisse son numéro de téléphone en nous pressant de le contacter si nous revenons un jour en Équateur… c’est gentil, mais je doute que nous l’appelions un jour! Nous nous moquons tous les trois de la musique horrible qui joue : des espèces de longues complaintes monotones qui se veulent romantiques! Val et moi appelons ça de la « música para dormir » et Nelson trouve ça bien rigolo. Nous demandons au contrôleur de faire passer un peu de reggaeton mais il refuse en prétextant qu’il n’en a pas… bon, je comprends que le bus que nous avons choisi est plutôt luxueux et donc doit rester tranquille; y faire jouer du reggaeton, ce serait comme mettre du rap à plein volume dans la section première classe d’un avion! Hahaha!

J’aime bien discuter avec Val et Nelson mais je préfère observer les paysages. Nous roulons en plein páramo (vous vous souvenez? Le páramo est le type de végétation quasi désertique que l’on retrouve à très haute altitude). Ça me rappelle un peu l’Écosse… et le parc national du Cotopaxi.

Pourquoi avoir choisi de s’arrêter à Saraguro? Le village n’est que brièvement décrit dans le Lonely Planet, alors que le Routard ne fait qu’évoquer le nom. C’est en fait un gars d’Europe qui s’est établi en Équateur qui m’a recommandé de m’y arrêter, via le forum d’échanges du site web du Routard.

Le village est très petit et pas du tout touristique – avis aux amateurs d’authenticité! La majorité des hommes s’y promènent encore en costume traditionnel (pantalons ¾ et poncho noir) et portent leurs cheveux longs, la plupart du temps tressés. Les femmes sont généralement vêtues d’une jupe et d’un châle noirs. Les indiens Saraguro seraient originaires du Pérou et « la tenue noire serait une façon d’exprimer depuis près de cinq siècles le deuil pour l’assassinat de leur Inca », selon le Routard. On y compte seulement trois ou quatre hôtels. Nous choisissons le Residencial Saraguro, à 4$ par personne. La dame est très accueillante (le petit chien aussi), les chambres quoique humides sont disposées autour d’un petit jardin intérieur où poussent des tómate de árbol.

Val semble plutôt d’humeur à être toute seule aujourd’hui alors je la laisse prendre de l’avance sur moi lors de notre promenade qui nous mène au sommet d’une colline près de Saraguro. En chemin, nous croisons plein de camions dont les passagers affichent un air ébahi en nous voyant (ça ne doit pas être très commun de voir des p’tites blanches gravir cette colline!), quelques enfants, des vaches et des moutons, et malheureusement quelques chiens errants dont Val a une peur bleue. Ils jappent après nous et nous suivent pendant quelques instants, mais je crois qu’il n’y a pas de réel danger si nous gardons notre calme.

Nous parvenons en deux heures au sommet de la colline où se trouve une minuscule communauté ainsi qu’une modeste église que nous pouvions apercevoir de Saraguro. La vallée est très belle et semble si paisible, mais comme il se met à pleuvoir, nous ne nous attardons pas et redescendons en empruntant un chemin plus court. Nous rencontrons une dame très âgée qui tient ses quatre moutons en laisse (elle rock, la bonne femme, et nous pique une jasette en plus!) et un adorable petit cochon qui nous fait bien rire avec ses grognements.

Si Saraguro ne compte pas plusieurs d’hôtels, elle ne compte guère plus de restaurants et nous choisissons de souper au Mama Cuchara, un des deux seuls restos recommandés par le LP. Un jeune client assez soûl offre de nous payer une bière (que nous refusons). Nous prenons la merienda (le menu du soir) et pour 1.70$ chaque, nous avons un énorme bol de soupe aux patates, riz et fromage (la meilleure soupe que j’ai mangée en Équateur jusqu’à présent!), la moitié d’une truite (j’ai la tête et Val, la queue), du riz, une banane plantain, du chou, du chou-fleur et un breuvage. Un vrai festin!

Lorsque nous sortons du restaurant, la nuit est tombée et nous en profitons pour faire une courte promenade afin d’avoir une autre perspective du village. La plaza est superbe; les arbres sont illluminés avec des lumières vertes et ont l’air de gigantesques brocolis! En retournant à notre hôtel, trois gars nous sifflent et nous font des «tss tss tss». Désolée, Messieurs, c’est pas comme ça qu’on flirte avec des Québécoises!

JOUR 15: Vicki fiévreuse à Cuenca

2005-08-01T23:00:00.000-04:00

Ce matin, je me lève et je ne me sens pas très en forme… je suis faible et je fais de la fièvre. Est-ce la faute de la pizza d’hier ?! C’est infaillible : chaque fois que je pars en voyage, il faut que je tombe malade au moins une fois ! Qu’à cela ne tienne, nous avons plein de trucs à faire aujourd’hui. Nous testons pour la première fois un service de buanderie et sommes très satisfaites : tous nos vêtements, à Val et moi, sont lavés, séchés et pliés pour 3.20$. Une aubaine ! Quand je pense qu’en Europe, je pouvais payer 3.50 euros pour la laveuse et tout autant pour la sécheuse… !!

Nous allons ensuite visiter l’église San Blas (en fait, elle est fermée et semble être en rénovations, donc nous nous contentons de l’admirer de l’extérieur) et l’imposante cathédrale de marbre rose. C’est dommage ; nous sommes plutôt amorphes et dépouvues d’énergie aujourd’hui et allons nous écraser au bord de la rivière Tomebamba… Esta lloviznando ! (clin d’œil à Sixto…)

En fait, c’est vraiment une journée merdique : je veux retourner à l’hôtel pour dormir et Val refuse de sortir seule dans Cuenca… Ça devient plus divertissant lorsque Rémi, le Montréalais du Cotopaxi, vient nous rendre visite en compagnie de Stéphanie, une Suisse avec qui il voyage pour quelques jours. Nous optons tous les cinq pour un souper dans un chifa (resto chinois), où nous avons goûté pour la première fois au chaulafán (riz frit), pas mal du tout. Rémi refuse catégoriquement de manger ses crevettes à cause des problèmes de digestion qu’il a eu quelques jours plus tôt après avoir mangé du ceviche ; je me fais un plaisir de les engloutir à sa place ! Je fais plus ample connaissance avec Stéphanie, qui me parle de l’année qu’elle a passée à voyager à travers toute l’Amérique du Sud, et je ne peux m’empêcher de l’admirer ! L’idée a commencé à germer en moi il y a quelques jours : j’aimerais partir pour quelques mois à la découverte du continent sud-américain… Stéphanie est la preuve vivante qu’une fille seule peut voyager en terre latine sans problèmes et m’inspire beaucoup.

À la fin de la soirée, Valérie et moi empruntons un taxi pour retourner à l’hôtel. Elle trouve que le quartier de notre hôtel « craint » la nuit. Bon, d’accord, il y a quelques individus à l’air plutôt louche – ou complètement soûls – mais il y a toujours quelques soldats postés au coin de la plaza, et je ne me sens pas particulièrement en danger.

JOUR 14: Gualaceo, Chordeleg et Sigsig

2005-07-31T22:54:00.000-04:00

Aujourd’hui, nous partons en excursion ! C’est dimanche, jour de marché dans les villages de Gualaceo, Chordeleg et Sigsig. Fait plutôt cocasse au Terminal : « 10 ctvs. por el uso del torno » ! Il faut débourser 10 cents pour l’usage du tourniquet qui nous donne accès à l’aire d’embarquement des autobus ! Les Équatoriens, qui ont l’habitude de ce genre de choses, sont plus malins que nous et attendent le bus à quelques mètres à l’extérieur du Terminal ; ils savent que le conducteur s’arrêtera pour les ramasser de toute façon, et ils évitent ainsi de payer cette taxe. Valérie est scandalisée par le procédé !

Le trajet jusqu’à Gualaceo nous coûte un gros 0.50$. Le contrôleur nous indique aimablement la direction du marché. Avant de pénétrer dans l’immense hangar qui l’abrite, nous dévalisons une boulangerie et déjeunons de bonnes pâtisseries dans la rue, sous l’œil rieur des passants ! Le marché comme tel est plutôt décevant pour nous touristes : fruits, légumes, cochons entiers et kiosques de restauration. Nous nous empressons de prendre un autre bus en direction de Chordeleg, un village réputé pour ses bijoux en or et en argent. Ça nous plaît plus de prime abord (la plaza est jolie et il y a de la musique), mais une nouvelle déception nous attend au marché : il ressemble à deux gouttes d’eau à celui de Gualaceo, à la différence que nous voyons ici d’immenses branches de bananiers, bien garnies de bananes évidemment. Nous tentons notre chance dans les bijouteries qui occupent les quatre façades de la plaza mais n’y trouvons que de la bijouterie commerciale… très peu de pièces fabriquées artisanalement. N’espérant plus grand-chose de Sigsig, nous nous y rendons tout de même… pour constater que le village est très similaire aux deux premiers et qu’il y pleut. Youppi ! Nous restons dix minutes à Sigsig, le temps d’acheter un billet de retour pour Cuenca… Nous nous assoupissons après quelques minutes de route, jusqu’à ce que le contrôleur nous réveille en nous demandant nos billets. Je les lui tends, tout ensommeillée, et n’arrive pas à comprendre un seul mot de ce qu’il me baragouine ensuite. « ¿Este bus no va a Cuenca ? », j’ai peur que le bus ait une destination différente, mais je finis par comprendre que nous avons acheté des billets chez une compagnie différente et ils ne sont pas valides sur cette ligne ! Le contrôleur, qui nous aime bien et nous fait de l’œil, accepte tout de même nos tickets dans un élan de générosité… et nous nous rendormons tout de suite après.

De retour à Cuenca, nous allons souper au New York Pizza (j’ai déjà oublié ma mauvaise expérience de digestion avec la pizza !) puis partons à la recherche d’un cybercafé mais évidemment, à cette heure un dimanche soir, ils sont tous fermés… Nous sommes au lit dès 20 :30.

JOUR 13: d'Alausí à Cuenca

2005-07-30T22:51:00.000-04:00

Je croyais avoir passé au travers d’assez d’aventures cocasses hier… mais quelque chose d’autre m’attend ce matin : la douche! En effectuant ma minutieuse inspection à la recherche d’éventuels insectes indésirables (je tiens à être seule pour faire ma toilette!) je découvre plusieurs fils électriques qui pendent autour de la pomme de douche, et ça ne me semble pas sécuritaire du tout. Et si je m’électrocutais? Je prends mon courage à deux mains… et sors de la douche vivante. Ouf!

Notre bus pour Cuenca décolle à 9 :30. En fait, nous devons prendre une camioneta jusqu’à un casse-croûte situé à l’extérieur de la ville, où nous attend le bus, qui évidemment… est déjà plein! Nous avons des sièges réservés mais une dame et ses enfants occupent déjà la place. Valérie s’obstine avec elle mais je sais que ça ne sert à rien; cette dame, qui a embarqué à Riobamba, a aussi les mêmes sièges réservés, et elle ne les cèdera certainement pas à des touristes! Je me prépare mentalement à passer les quatre heures de trajet assise par terre lorsque le contrôleur nous assure que des places seront libérées dans une demi-heure. Youppi!

Je m’occupe comme je peux, en lisant nos deux guides et en regardant le paysage… À deux reprises, le bus descend des pentes à toute vitesse et j’expérimente le mal des transports pour la première fois de ma vie. J’ai mal au cœur!!! Beuh… Finalement, nous arrivons à Cuenca sous un ciel plutôt gris. Nous marchons sans problèmes jusqu’au Residencial Norte, où nous choisissons de nous installer pour trois nuits. Juste au pied se trouve un marché aux fruits et légumes quotidien. Val a un œil sur les mûres, elle trouve qu’elles ont l’air bien bonnes…

J’ai repéré un petit resto colombien dans le guide, le Moliendo Café, à quelques blocs de l’hôtel, et je suis excitée à l’idée d’initier Val à la cuisine colombienne… malheureusement elle ne semble pas apprécier autant que moi. Elle prend un hot-dog (et trouve qu’il n’est pas comme ceux qu’on a au Québec) et je prends la traditionnelle bandeja paisa, le plat national composé d’un steak, de riz, d’avocat, d’arepa, d’œufs frits, de purée de haricots et de chicharrón. Miam ! Luis serait fier de moi…

Nous passons l’après-midi au centre commercial pour l’achat d’une nouvelle caméra numérique (qui me coûte presque le double de ce que j’aurais payé au Québec, et en dollars américains de surcroît !). Le shopping creuse l’appétit et nous allons manger un énorme sandwich au poulet dans une rôtisserie pour moins de 2$...

JOUR 12: de Baños à Alausí

2005-07-29T22:42:00.000-04:00

Aujourd’hui est une longue journée de voyagement de Baños à Alausí via Riobamba. Nous arrivons malheureusement trop tard à Riobamba pour emprunter le célèbre train des Andes. (En discutant plus tard avec d’autres « fellow travellers », nous réalisons que les avis sont très partagés sur ce petit train; certains ont très apprécié alors que d’autres déplorent le côté hyper touristique de la balade). Nous n’avons pas le temps pour des remords!

Un rabatteur au Terminal de Riobamba nous pressant vers son bus qui part d’une minute à l’autre dans notre direction, nous le suivons au pas de course. Je suis toujours prévenante et lui pose l’éternelle question « ¿Hay asientos libres? » (Y a-t-il des sièges libres?). « Sí, sí, no se preocupe », qu’il me répond. Hé bien! J’apprends aujourd’hui qu’il vaut mieux aller vérifier soi-même s’il y a des places assises… car ce bus est plein! Enfin, il est « plein » au sens « civilisé » du terme, car selon le rabatteur, il n’est plein qu’à moitié. Cela signifie non seulement que Valérie et moi sommes assises par terre sur un espèce de grand coussin dur, mais que plusieurs autres personnes monteront dans le véhicule au cours du trajet! C’est pas croyable! Moi qui suis une grande fan d’expériences à haute teneur en couleurs locales, je suis servie! C’est très pittoresque et je dirais que ça vaut bien le petit train des Andes… (même si je ne l’ai pas fait!). Un peu avant Guamote, on crève un pneu… mais nous sommes dans une route en lacets et très inclinée! Le bus commence à zigzaguer entre les deux voies, les passagers à crier et moi à paniquer! Ma dernière heure a-t-elle déjà sonné? La peur dure ce qui me paraît comme une longue minute, puis nous sommes tous rassurés lorsque le chauffeur parvient à immobiliser le véhicule. Comme dirait ma chère compagne de voyage (et elle le dit à cette occasion d’ailleurs) : « J’ai failli mourir!!! ». À ma grande surprise, la crevaison est réparée en vingt minutes. Il faut admettre que le conducteur et le contrôleur forment une paire drôlement efficace, non?

Il nous reste quelques kilomètres pour nous remettre de nos émotions, puis nous atteignons Alausí… sains et saufs! Ouf! On nous laisse au bord de la route et nous faisons notre chemin jusqu’au centre. Alausí est plus ou moins de la même taille que Baños et nous trouvons facilement notre hôtel, Residencial Alausí. Nous sommes gâtées; les draps sentent le frais, les couvre-lits sont en soie et nous disposons d’une télévision, d’une salle de bains privée avec eau chaude et de serviettes de douche… pour 5$ par personne. Nous prenons un dîner tardif (le sempiternel almuerzo de pollo) avant d’aller explorer un peu la ville. C’est très paisible (agréable après l’agitation de Baños) et les gens ont l’air de trouver bizarre notre présence dans la ville avant l’arrivée du petit train, mais restent très aimables et nous saluent tous. Nous montons sur une colline dominée par la statue géante d’un saint quelconque et d’où nous pouvons observer à loisir les montagnes environnantes. Ici elles sont plus douces, ressemblent davantage aux Highlands d’Écosse qu’aux paysages du nord de l’Équateur… Nous nous instalons pour assister au coucher du soleil qui, finalement, ne s’avère pas si exceptionnel.

Nous sommes toutes les deux crevées et retournons tôt à l’hôtel pour profiter de cet objet qui nous était jusqu’à présent totalement inconnu dans les chambres équatoriennes : la télévision! Je règle l’appareil au poste de musique (style Musique Plus latino) et j’annonce solennellement à Val que je n’irai pas au lit avant d’avoir entendu une chanson de Juanes, mon chanteur colombien fétiche! Heureusement pour mon sommeil, il est populaire en Équateur et La camisa negra ne tarde pas à jouer… à mon plus grand bonheur! Je monte le volume et nous chantons à tue-tête… puis éteignons les lumières et allons au lit.

MAIS! la journée ne semblent pas être terminée… puisqu’à 1 :30 du matin, nous nous réveillons en sursaut à cause d’un tapage infernal qui provient de je-ne-sais-où dans l’hôtel. Ma parole! C’est inacceptable… après tout, j’ai payé 5$ comme tout le monde, moi, alors j’ai bien le droit de dormir en paix! Nous parvenons à localiser la cause du problème : les gens dans la chambre d’en bas, certainement passablement éméchés, font un gigantesque party de rires et de cris et ne nous ont pas invitées. Je me lève, enfile mes gougounes et tape du pied sur le plancher de 2X4 le plus bruyamment possible en espérant les faire taire… sans succès, hélas! Ils rient encore plus fort! Je me résigne alors à descendre en bas et frapper à leur porte. C’est pas de chance, ils ne m’ouvrent même pas (je suis déçue de ne pas pouvoir leur sortir mon petit speech en espagnol!) mais cette fois ils comprennent le message et finissent par la boucler… et Valérie et moi poursuivons paisiblement notre nuit.

JOUR 11: Baños... La Cruz

2005-07-28T22:30:00.000-04:00

Aujourd’hui est notre dernière journée à Baños – donc, techniquement, notre dernière journée en compagnie des Péruviens. Ils choisissent pour l’occasion de nous emmener à la Cruz, le sommet d’une des nombreuses montagnes qui entourent la ville. Pour ce faire, nous louons une camioneta. Les gars nous font une surprise : ils emmènent leurs instruments! Val et moi trépignons d’impatience à l’idée d’écouter leur musique enchanteresse une fois de plus. Le chauffeur de la camioneta nous ouvre galamment la portière, à Valérie et moi, et affiche un air surpris et presque indigné lorsque nous lui faisons comprendre qu’on va monter à l’arrière, dans la boîte! WE ROCK! Sixto et Walter profitent de la demi-heure de trajet pour fumer le « calumet de la paix »… je songe aux conséquences qu’il pourrait y avoir si nous nous faisons attrapper avec ces fumeurs de pot et je suis terrifiée… puis je me rassure qu’au pire, je n’aurais qu’à grasser la patte au policier avec un billet de 20$ et il consentirait sûrement à me laisser partir!!

Ça y est, voici la Cruz; nous y sommes. Walter et Sixto sont givrés, mais ça nous est égal. Ils sortent les instruments de leurs étuis, nous tendent leur appareil-photo (j’hésite à appeler cet engin un «appareil-photo» tellement il semble dépassé à côté de la technologie digitale!) et nous demandent de les prendre en photo lorsqu’ils jouent. Nous nous prêtons avec plaisir au jeu de photographes d’artistes! Le cadre est magnifique. Nos cinq amis qui jouent cette musique andine envoûtante, Baños à nos pieds, le volcan Tungurahua caché quelque part dans les nuages, quelques touristes qui s’attardent sous le soleil… C’est magique. Je savoure pleinement le moment, et il s’agit de l’un de ceux qu’on voudrait éternels. Je regarde Valérie et vois dans son regard qu’elle ressent la même exaltation que moi. C’est magique, il n’y a pas d’autres mots.

Nous redescendons à pied et je suis enchantée par les papillons multicolores qui volent d’une feuille à l’autre. Il se fait tard, les gars doivent partir pour Quito… Nous nous faisons des adieux très théâtraux qui attirent le regard de tous les passants autour, en faisant la promesse quelque peu loufoque de nous revoir bientôt…

(Photos: Valérie)

JOUR 10: Baños et la route des cascades

2005-07-27T22:26:00.000-04:00

Je me réveille avec six autres personnes à mes côtés… Valérie et moi avons dormi dans la chambre que nos amis se partagent, à même le sol, avec la poule qui veillait sur nous du haut de son perchoir. C’est plutôt pluvieux aujourd’hui. Sixto et moi nous installons confortablement dans le hamac à l’extérieur, avec une bonne couverture de laine et ce stupide chien qui essaie de sauter dans le hamac et de nous mordre, mais nous n’y restons pas longtemps car la faim nous tiraille et nous décidons d’aller déjeuner à l’hostal Plantas y Blanco. C’est pas des blagues, leurs crêpes sont énormes!

Je retrouve Valérie un peu plus tard. Nos amis doivent aller travailler donc nous décidons malgré le temps plutôt incertain de louer un quatre-roues et de partir en direction de Puyo… Nous payons 20$ pour trois heures de location, essence incluse. Peu sûre de moi, je manie l’engin dans les rues de Baños (eeehh! je redoutais la conduite avec des Équatoriens autour, mais je réussis à ne provoquer aucun accident!) jusqu’à la route… et, c’est pas de chance, il se met à pleuvoir quelques minutes après notre départ. La pluie nous fouette douloureusement le visage et il faut nous arrêter pour enfiler nos ponchos car nous sommes déjà trempées. Évidemment, ces petits ponchos en plastique très minces ne sont pas résistants du tout et je déchire le mien en moins de deux. Bah! À la guerre comme à la guerre, je sécherai au retour!

La route est belle… mais serait-elle plus belle par beau temps? Je n’en doute pas une seconde! Son surnom de « ruta de las cascadas » est très approprié car nous voyons effectivement plusieurs chutes de part et d’autre du ravin que nous longeons. Nous croisons deux tarabitas (nacelles suspendues dans le vide qui servent à traverser le ravin) qui ne sont malheureusement pas en opération aujourd’hui. Je suis à présent trempée de la tête aux pieds et de la peau aux os, c’est très désagréable et je peste contre cette pluie qui s’abat sur nous!

En moins de deux heures nous atteignons le petit village de Río Verde, notre destination finale (pour continuer jusqu’à Puyo, il aurait fallu passer par un contrôle militaire où ils exigent un permis de conduire valide, ce qu’évidemment nous n’avons pas pensé à emporter avec nous). Le hameau semble déserté, nous ne voyons pas un chat. Sa principale – et sûrement unique – attraction est « el Pailón del Diablo » (le Chaudron du Diable), un gigantesque et formidable tourbillon d’eau brunâtre formé par le courant du río Pastaza. Le débit est extrêmement fort et c’est très impressionnant – et bruyant! Cependant, nos vêtements mouillés nous collent à la peau et nous rappellent que nous pouvons attrapper froid, donc nous nous empressons de repartir en direction de Baños. Cette fois, c’est Valérie qui prend le volant (elle a vu que c’était facile de conduire un quatre-roues, après tout!) et elle appuie sur le champignon à un tel point que nous rendons le véhicule une quarantaine de minutes avant l’échéance de la location. Tant pis, nous sommes transies de froid!

Nous courons jusqu’à l’hostal, changeons nos vêtements trempés et tentons tant bien que mal de les étendre convenablement, puis courons jusqu’aux bains thermaux qui font la réputation de la ville de Baños. La Piscina de la Virgen, le complexe de bains, est situé juste au-dessous de la chute qui coule depuis la montagne, c’est donc difficile de ne pas y parvenir! L’entrée coûte 1,20$ et inclut le vestiaire. Il y a trois piscines ouvertes; l’eau est bouillante et je ne la supporte pas très longtemps, mais ça fait du bien après cette longue balade en quatre-roues! Nous faisons la rencontre de Jorge, un homme d’Ambato qui nous parle en long et en large de son travail de designer d’articles en cuir. Il est très sympathique mais je suis exténuée et ça me demande trop d’énergie que de m’efforcer à comprendre ce qu’il nous raconte… nous nous éclipsons en douce après moins d’une heure (c’est largement suffisant pour moi et ma petite peau sensible!).

Walter, un de nos amis péruviens, nous attrappe et nous annonce une très mauvaise nouvelle : le groupe s’est fait arrêter par la police à cause des visas de travail qui sont expirés… ou pas en règle… je n’ai pas très bien compris. Toujours est-il qu’ils ont évité la déportation au Pérou en soudoyant le policier à coup de 20$ par personne, sous promesse de quitter l’Équateur dès le lendemain. (Encore de la corruption!). Quelle histoire! Nous passons une petite soirée tranquille en compagnie de nos amis et allons au lit tôt…

JOUR 9: Baños

2005-07-26T16:00:00.000-04:00

Décidément, nous n’avons pas beaucoup d’occasions de faire la grasse matinée depuis le début du voyage! Ce matin, nous sommes debout à 5 :00 car il nous faut prendre un bus pour Baños le plus tôt possible. Le bus décolle une quinzaine de minutes après notre arrivée, vide et la musique reggaeton à plein volume. En sortant du Terminal, les forces de l’ordre semblent effectuer un contrôle des papiers des chauffeurs. J’aperçois, à travers la vitre, le nôtre qui glisse discrètement quelque chose dans la main du policier (des billets?), que ce dernier s’empresse de faire disparaître dans la poche de son uniforme. Je viens d’être témoin de corruption flagrante! Ça me fait rire plutôt que de me choquer car cette petite situation anodine à la sortie d’un terminal d’autobus ne peut pas avoir bien des impacts catastrophiques… cependant, je dois avouer que la moutarde me monte au nez lorsque je songe qu’il existe, partout sur le continent, des cas de corruption pas mal moins anodins qui privent des milliers de gens de choses essentielles ou de leur liberté d’action et de parole… mais ça, c’est une autre histoire!

Quelle chance, non seulement notre chauffeur apprécie le reggaeton jusqu’à faire repasser le disque quatre ou cinq fois, mais il est aussi un fervent amateur du klaxon, comme nous pouvons le constater lorsqu’il tente par tous les moyens de sortir son véhicule du traffic qui congestionne les rues de Quito en ce lundi matin…

Le trajet se déroule sans anicroche. Nous arrivons à Baños, 1800 mètres d’altitude (soit une dénivellation de près de 1000 mètres de moins depuis Quito). La ville est relativement de petite taille et il est plutôt aisé de s’orienter dans les rues en damier. Nous prenons une chambre au premier hôtel que nous visitons, le Hostal Patty, pour 4$ par personne par nuit. Les chambres donnent sur un patio intérieur tout de même tranquille et la salle de bains est au bout du couloir. Pour le prix, les prestations nous conviennent parfaitement.

Nos estomacs crient famine et nous les rassasions dans un petit comedor plutôt destiné à une clientèle locale. Pour la première fois en dix jours, je n’arrive pas à comprendre ce qui figure sur l’unique menu, donc nous n’avons aucune idée de ce que nous allons manger! Tout ce que je sais, c’est que ça coûte 1$! Nous nous retrouvons avec le jus d’un fruit que nous ne connaissons pas (nous n’osons pas en boire trop, sachant qu’il a été coupé avec de l’eau du robinet et craignant la diarrhée du siècle…), une boulette de viande hachée avec les accompagnements typiques et un morceau de mangue pour dessert.

Une très agréable surprise nous attend à la sortie: nous tombons sur le groupe de musiciens qui a joué à notre resto à Otavalo! Nous les reconnaissons immédiatement et commençons à leur parler (je me demande si eux nous reconnaissent… des touristes comme nous, ils doivent en voir des dizaines tous les jours!). Les gars nous proposent de sortir danser ce soir. Nous acceptons leur offre, n’ayant rien d’autre de prévu, et nous entendons pour qu’ils viennent nous chercher à notre hostal à 22 :00. Waouw! C’est excitant!

Valérie et moi continuons ensuite à nous promener tranquillement dans les rues de Baños envahies de touristes. Y’a pas à dire, cette ville est un haut lieu du tourisme en Équateur! Je parviens à convaincre Val de louer un quatre-roues pour faire le trajet Baños-Puyo, que nous avions prévu effectuer à vélo, et nous partons donc en quête d’informations sur les prix et forfaits des différents loueurs. Ça nous prend plusieurs tentatives avant de parvenir à retenir le mot « quatre-roues » en espagnol : cuadrón (pas cabrón, Val!). Quel hasard! Nous rencontrons les musiciens à nouveau, et ils nous invitent à assister à une pratique improvisée. Comment pouvons-nous refuser? Ils logent tous les cinq dans une chambre à côté de la salsoteca Bamboo’s, sur une petite colline d’où on a une jolie vue de Baños. Ils sortent les instruments et jouent quelques morceaux pour notre plaisir, alors que notre attention est plutôt dirigée vers un chien qui fait des conneries derrière et une petite poule qui se promène en liberté dans la cour…

J’annonce qu’il est maintenant temps pour Valérie et moi d’aller souper et les remercie chaleureusement pour ce mini concert! Nous choisissons Mariane, un resto français / provençal qui nous a été chaudement recommandé. Le service est d’une lenteur exaspérante mais la qualité du repas est irréprochable…

Nous devons maintenant nous « poupouner », nos amis viennent nous chercher bientôt! Fond de teint, talons aiguille et bas de nylon (c’est une blague, évidemment). Comme convenu, ils nous emmènent au Bamboo’s… qui, à ma grande surprise, est vide! (bon, d’accord… on est lundi, tout de même!). Nous discutons un peu et j’apprends qu’ils ne sont pas équatoriens mais péruviens (sauf un) : Jimmy, Tommy, Walter, Diego et Sixto. Sixto, c’est celui qui a le plus beau sourire… celui qui me plaît bien, quoi. C’est uniquement de la salsa qui joue et mon mec s’amuse à me montrer les pas en m’assurant que je suis « bonne »! C’est un peu fatiguant de toujours lui piler sur les pieds, je demande donc qu’ils passent un peu de reggaeton… et on termine la soirée sur le refrain «Dame más gasoliiiiiina!»…

JOUR 8: Authenticité à Quilotoa

2005-07-25T15:01:00.000-04:00

Val et moi sommes réveillées. Il est 6 :00. Nous éclatons de rire en songeant que nous avons dormi en cuiller toute la nuit. C’est qu’il fait froid, ici, sans chauffage ! Nous apprenons qu’une panne d’électricité touche le village tout entier, donc non seulement il n’y a pas d’eau chaude, mais il n’y a pas d’eau du tout puisque les pompes ne peuvent pas fonctionner ! Nous aurions bien pris une bonne douche chaude pour nettoyer le sable qui s’est accumulé dans nos oreilles et notre nez hier, mais nous devrons pour cela attendre d’être de retour à Quito.

Je m’habille avec le plus d’épaisseurs possible et pars pour une petite marche matinale en compagnie de Valérie. Rambo, le berger allemand de la maisonnée, nous accompagne en batifolant joyeusement. Nous voyons enfin le village à la lumière du jour (village, c’est un bien grand mot ; il y a une dizaine de maisons tout au plus !) et constatons en même temps que la veille, nous étions couchés en pleine rue. Je comprends pourquoi on a failli se faire marcher dessus par un cheval !!!

Nous trouvons aisément la fameuse Laguna de Quilotoa, ce cratère de volcan à présent rempli d’eau turquoise à 3900 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est 7 :00, le village est encore endormi, les touristes aussi ; nous avons l’endroit à nous seules. Que puis-je faire d’autre que de contempler la formidable beauté et majesté du site et apprécier le silence, la tranquillité, la sérénité qui se dégage du lieu ? Rien. Je m’imprègne de l’atmosphère, emplis mes poumons d’air pur et sature mes yeux d’images du soleil qui monte doucement et des monts Illinizas au loin.

Après le petit déjeuner, nous avons l’option de descendre jusqu’au niveau de l’eau mais Valérie et moi préférons rester en haut, de peur de manquer d’énergie pour le reste de la journée ! Les autres y vont joyeusement et nous apprendrons à leur retour que Lee et Pete, les deux Américains, se sont même jetés à l’eau ! Brrr !

Nous profitons de ce moment libre pour contourner la lagune par un chemin différent (le panorama est tout aussi magnifique sous ce nouvel angle !) et pour explorer un peu la communauté de Quilotoa. Nous rencontrons deux petits garçons et leur jeune sœur qui guident un troupeau de mouton à l’aide d’un lama. Le plus grand des trois me lance, sans gêne aucune, que je peux les prendre en photo moyennant paiement. Il a le sens des affaires, ce garçon ! En temps normal, c’est contre mes principes de payer pour prendre une photo, mais c’est plus fort que moi, ils sont trop mignons ces trois-là… donc j’accepte. Pendant qu’ils hissent la fillette sur le dos du lama, j’en profite pour engager la conversation. Je leur demande comment s’appelle leur sœur, et ils me répondent son nom entier qui comporte au moins six ou sept noms ! Hum. Je n’ai même pas retenu le premier. Je change donc de tactique et les questionne sur le nom de leur lama… « ¿Como se llama tu llama ? ». Les deux frères se jettent un regard, rigolent et répondent quelque chose d’incompréhensible. De toute évidence, leur lama n’a jamais été baptisé !! hihihi ! Je fouille mes poches et trouve seulement une pièce de 1$, que je leur laisse de bon cœur en espérant que ce geste anodin ne contribue pas à déclencher de mauvaises répercussions sur la perception qu’ont les Quechuas des touristes…

En fin d’avant-midi, nous sautons sur nos vélos. OUCH ! C’est très douloureux ! Nous devons rouler jusqu’à Zumbahua en traversant quelques villages de paysans et un patchwork de terres cultivées. Jorge nous avait auparavant mis en garde contre les chiens errants – selon lui, ils paraissent agressifs mais ne mordent jamais – et évidemment, une de ces foutues bêtes me court après et tente de mordre mon mollet… je sens même ses crocs à travers mes pantalons ! Je pédale le plus rapidement possible et j’aperçois Valérie et Rémi à mes trousses qui espèrent eux aussi échapper à ce coup de dents importun.

(Photo: Rémi)
De chaque côté de la route se trouvent des champs blonds dans lesquels nous apercevons des paysans en plein travail. C’est irréel. Un groupe d’enfants assis au bord du chemin nous interpelle en riant et nous propose de prendre une photo d’eux. Lee accepte sur-le-champ. Je ne me risque pas à essayer de leur donner un âge; de toute façon, tous les Équatoriens paraissent plus jeunes qu’ils ne le sont en réalité. Deux d’entre eux portent ce chapeau de feutre si typique à la région andine. Ils sont superbes. Rémi profite de leur attention tournée vers la caméra de Lee pour prendre quelques clichés de plus à leur insu. Et ils ne nous réclament pas un sou, ces enfants-là…

Jorge nous reprend en Jeep quelques kilomètres plus loin pour une heure de trajet en montée (ouf! heureusement qu’on ne l’a pas fait à vélo, ce bout-là!). Nous en profitons pour dîner. Au menu : des burritos à la purée de haricots rouges et du gâteau aux carottes. Un véritable cordon bleu, la femme du Dutchman! Nous n’avons cependant pas besoin de reprendre tant de forces car les vingt derniers kilomètres du parcours sont exclusivement en descente, et sur une belle route asphaltée. C’est écoeurant. Nous avons tous un énorme sourire figé dans le visage. Nous savons que ce sont nos dernières heures… et souhaiterions arrêter le temps dans sa course. Nous croisons plusieurs enfants qui nous saluent en riant, et plein de véhicules venant du sens contraire qui nous font un appel de phares, un coup de klaxon ou un grand signe de la main! Rémi s’amuse à prendre des vidéos de nous. Pour ma part, je n’ose pas; j’ai trop peur de tomber ou d’échapper ma caméra. Je trouve plein d’excuses bidon pour m’arrêter et faire durer le plaisir… je ne veux pas que l’aventure finisse!

Pourtant elle doit bel et bien se terminer, l’aventure. Nous arrivons à Pujilí plusieurs minutes après le couple de hollandais, qui ne se sont pas arrêtés une seule fois pour admirer le paysage ou prendre des photos! Nous avons parcouru 35 kilomètres depuis notre départ de Quilotoa ce matin. Il faut déjà retourner vers Quito. Je suis prise en sardine à l’arrière, entre Rémi, Lee et le banc d’en avant… nous en profitons donc pour nous montrer nos photos sur nos caméras respectives. Valérie et moi ne faisons que des semi-adieux à Rémi, que nous allons sûrement recroiser au cours du voyage (ou alors de retour à Montréal!).

Je cours les cafés internet ouverts pour vider ma carte mémoire et brûler les photos sur un CD, puis Carolina et Enrique viennent nous chercher. Il y a tellement de choses que je voudrais leur dire, des moments à raconter, mais je trouve ça difficile d’exprimer ce que j’ai vu et vécu donc je me contente de décrire les grandes lignes… Tous les membres de la famille Bourgeat semblent impressionnés par le nombre de kilomètres pédalés en deux jours et nous pressent de nous mettre au lit pour récupérer le sommeil manqué!

JOUR 7: Vélo au Cotopaxi...

2005-07-24T14:53:00.000-04:00

À 5 :00, Valérie et moi sommes réveillées… et avons toutes les deux la diarrhée ! Nous mettons cela sur le compte de la pizza ! Nous déjeunons en vitesse et partons pour le bureau de Biking Dutchman, dans le Mariscal. Nous repérons Rémi parmi les touristes qui attendent déjà pendant que j’essaie d’avaler la moitié d’une Cipro (sans succès d’ailleurs ; je ne réussis qu’à me donner mal au cœur). Une dernière course aux toilettes d’un café et nous partons !

Dans la Jeep, nous faisons la connaissance de nos compagnons pour les deux journées que durera notre trip à vélo de montagne : Rémi, le québécois qu’on a rencontré sur le forum du guide du Routard sur internet ; Pete et Lee, père et fils américains ; Owe, allemand, et Jorge, notre guide. JORGE ! Val a toute la misère du monde à prononcer son nom. Le plus souvent, ça sort « Joje ». Je suggère de l’appeler Georrrrrges… mais pourquoi tout le monde rit ? Nous arrêtons au village de Machachi pour une pause-déjeuner. Val a perdu son sourire, je crois qu’elle a des crampes… ou en tous cas, elle ne se sent pas très bien. Elle doit aussi se faire du souci pour son sac qui est allé rejoindre les vélos sur le toit de la Jeep !

Je ne sais pas depuis combien de temps nous roulons, mais tout à coup, au détour d’une courbe, le Cotopaxi apparaît dans toute sa splendeur et toute sa grandeur, sans aucun nuage qui vienne le cacher ! Il mériterait le titre de huitième merveille du monde, ce volcan. Nous crions comme des enfants surexcités et exigeons de sortir du véhicule pour pouvoir prendre des photos. Pauvre Jorge… ça doit être comme ça à chaque excursion qu’il guide !

À peine calmés, nous regagnons la Jeep et nous remettons en marche. Peu après nous atteignons le Parque nacional Cotopaxi (entrée : 10$) et ne voyons à présent que cette gigantesque montagne qui se dresse au milieu du páramo… et bien sûr quelques lamas, qui font mon plus grand bonheur ! Le chemin est très mauvais, nous comprenons tous maintenant l’utilité d’avoir une Jeep (ce n’est pas seulement pour pouvoir attacher les vélos sur le toit !). Nous remarquons plusieurs crevasses immenses, probablement formées par des coulées de lave. À ce sujet, la dernière éruption du Cotopaxi a eu lieu en 1997 ; Jorge nous assure que nous sommes « safe » pour un siècle !

Le sommet est à présent couvert de nuages. Nous nous félicitons d’avoir pris nos photos alors que nous étions encore sur la route et que le volcan était complètement dégagé. La Jeep débute sa montée jusqu’au « parqueadero » (stationnement), à 4500 mètres d’altitude. Inutile de préciser que mes oreilles bouchent constamment ! Nous croisons plusieurs braves marcheurs qui se reposent sur le bord de la route, ainsi que des petites voitures qui semblent avoir bien de la difficulté à gravir la pente…

Finalement… nous atteignons le plus haut point de notre excursion. Moi qui m’attendais à me retrouver dans un lieu désert, j’ai été vite désillusionnée : il y a des dizaines d’autobus et de camionetas… et de touristes ! Cependant, j’ai d’autres préoccupations que l’activité qui règne dans le stationnement ; tout d’abord il vente tellement et c’est tellement poussiéreux que j’ai plein de sable dans les yeux et la bouche, et puis merde, je suis au Cotopaxi, je dois bien admirer le paysage autour de moi ! Je vois d’autres crevasses (elles sont vraiment énormes ! On pourrait y bâtir une autoroute !) et au loin, des montagnes qui me semblent toutes petites à cause de la hauteur à laquelle je suis.

C’est le branle-bas de combat : il faut descendre les vélos du toit, distribuer des casques et des « pads » à tout le monde, rentrer nos pantalons dans nos bas… HAHAHA !! Nous recevons quelques conseils et règles de sécurité de la part des guides (« Keep your eyes on the road ») et nous voilà partis… Nous descendons le plus haut volcan actif au monde. Les paysages me rendent distraite et puisqu’on nous avait recommandé de garder nos yeux sur la route, je choisis de m’arrêter plutôt que de provoquer un accident… Valérie et moi traînons loin derrière le reste du groupe mais c’est plus fort que nous, il faut immortaliser ces beaux moments sur ma caméra numérique. Un des guides nous suit en camioneta, sa présence est rassurante mais nous craignons de l’emmerder avec nos nombreuses « pauses Kodak » !

Nous continuons ainsi pendant les huit kilomètres que dure la descente du volcan. Nous n’avons même pas besoin de pédaler ! Mais à présent le terrain est redevenu plat, le Cotopaxi est derrière nous (quoi ? On l’a déjà descendu ?!) et nous devons pédaler ! Nous progressons en plein páramo (type de végétation de haute montagne, presque désertique). C’est très sauvage et ça me plaît bien. Après sept autres kilomètres où je manque de m’enliser dans le sable, nous nous arrêtons pour dîner. Le cadre est très agréable : nous sommes au bord d’une rivière et il y a un troupeau de chevaux sauvages à proximité. Le lunch a été préparé par Ana, la femme du Dutchman (comme l’appellent les guides). Au menu : quiche aux épinards, sandwiches au poulet et thé au gingembre. Un régal !

Il faut maintenant se remettre en route (aye ! nos petits fessiers sont endoloris !) pour les quinze derniers kilomètres de la journée. Peu après la sortie du parc national, VALÉRIE SE CAE ! Lorsque j’arrive à sa hauteur, elle est étendue par terre et pleure. Elle est tombée, son vélo est à son tour tombé sur elle et le guidon lui a rentré dans l’estomac. Ouch ! Assez de vélo pour Val ! Le temps qu’elle récupère ses esprits, on l’embarque dans la Jeep, hop ! et je continue la route avec Jorge…

J’atteins la fin du parcours seule vers 15 :30. Les gars m’ont précédée. Nous refixons les vélos sur le toit, reprenons place dans la camioneta et nous mettons en route pour Quilotoa, avec deux passagers de plus : un couple de néerlandais qui dégagent, ma foi, une odeur très nauséabonde ! Nous profitons des cinq heures de trajet pour nous familiariser avec nos compagnons. C’est exactement comme un « road trip » : on rit, on chante, on se raconte des histoires… et on reste pris dans le traffic.

Les paysages sont superbes (y a-t-il un seul endroit en Équateur où les paysages ne sont pas beaux ?). Nous passons progressivement à une région beaucoup plus sauvage, plus authentique, plus fermée au développement touristique : Quilotoa. Les rares véhicules que nous croisons sont plutôt vieux et toujours remplis de paysans qui retournent sans doute à la maison après une longue journée de travail. Nous distinguons aussi dans la pénombre naissante quelques groupes de Quechuas aux abords du chemin. Tous portent des vêtements aux couleurs très vives : turquoise, orange, vert, fuschia… c’est d’autant plus impressionnant de les voir à cet endroit parce que nous semblons être au milieu de nulle part. Je me sens très, très en Équateur…

Je soupçonne notre Jorge de s’être perdu quelques fois dans la noirceur, car nous arrivons très en retard à notre refuge pour la nuit, Hostal Cabañas Quilotoa. Un Quechua de petite taille et aux traits typiques des Andes nous accueille chaleureusement chez lui. Il semble être le propriétaire et le père de famille de la maison. Nous passons à l’intérieur et j’ai une fois de plus ce sentiment grisant d’être « très, très en Équateur ». La salle à manger, très rustique, est éclairée par des bougies et chauffée par un poêle à bois au centre de la pièce. De jeunes enfants sont attablés devant un bol de soupe. De la cuisine attenante entrent et sortent quelques femmes quechuas vêtues de plusieurs couches de vêtements aux couleurs vives, transportant des plats destinés à quelques touristes groupés dans un coin. Je suis sous le charme. Je me croirais ailleurs. (ah ! c’est vrai… je SUIS ailleurs !)

Nous sortons dehors et nous étendons à même le sol froid pour observer le ciel. Wow. Je n’ai jamais vu autant d’étoiles de toute ma vie. Et d’étoiles filantes, aussi ! Au Québec, il y a toujours trop de lumière pour qu’on puisse bien distinguer le ciel. Ici, à Quilotoa, il n’y a aucune lumière à part celle des chandelles… J’ai même vu la Voie lactée, cette longue traînée de poussière blanche sur le ciel noir. Rémi me pointe la Grande Ourse (ou est-ce la Petite ?), je crois la voir, mais après tout il y a tellement d’étoiles que je peux facilement regarder la mauvaise.

Nous rentrons pour aller souper. Je n’ai pas suffisamment d’énergie pour rester debout jusqu’au plat principal donc je vais me coucher sous plusieurs couches de lourdes couvertures de laine, et les autres en feront bientôt autant…

(Quatrième et cinquième photos: Rémi)

JOUR 6: marché d'Otavalo

2005-07-23T22:30:00.000-04:00

(Photo: Valérie)

Ce matin, nous paressons un peu au lit, ce qui fait que nous manquons le marché aux animaux. Bah ! Il reste tout de même le marché aux fruits et légumes et le marché d’artisanat ! Nous sommes assaillies par ce célèbre marché du samedi dès que nous mettons les pieds hors du hostal ; il s’étend jusque dans notre rue, et bien plus loin encore ! C’est un véritable enchantement pour nous d’explorer cette explosion de couleurs, de formes, de textures, de motifs ! Il y a de tout : ponchos, couvertures, tapis, t-shirts, pantalons, peintures, dessins, bijoux, ceintures, bols, masques, etc… J’ai beaucoup de plaisir à déambuler dans les étroites allées… comparé à ce marché, nos centres commerciaux nord-américains sont bien monotones ! Dès que je me penche sur un article, le vendeur surgit et commence son petit manège : « Tambien tengo mantas, bufandas, camisas, ponchos. Barato, amiga, ¡buen precio ! ¡A la orden ! ». Valérie semble un peu intimidée par cette sollicitation incessante, mais pour ma part, je m’amuse comme une petite folle, ayant déjà expérimenté les marchés marocains… Je sais qu’il est de coutume de marchander mais je ne connais pas la valeur réelle des produits et je ne veux choquer personne en annonçant un prix trop bas. Je demande donc au vendeur « ¿Cuál es su mejor precio ? », je déduis quelques dollars et j’offre mon prix. Mon premier achat est un superbe collier avec une énorme turquoise qui se vendrait dans les 40$ à Montréal. La dame me demande 26$ initialement, et je paie 17$. Je crois avoir fait une bonne affaire ! Quelques kiosques plus loin, je marchande très serré pour un pendantif en forme de soleil avec un corail orange en son centre, pour 8 ou 9$.

Nous allons déjeuner. L’heure avance, il commence à y avoir beaucoup de touristes… ça me plaît moins, car ça brise le charme du marché et ça fait monter les prix ! Nous décidons de retourner sur la terrasse du Tobasco’s pour faire un peu plus de « people-watching », plus intéressant aujourd’hui car il y a beaucoup plus de monde. Il y a des individus assez intéressants!

Notre séjour à Otavalo est déjà terminé. Nous reprenons un bus pour Quito. Le film est mauvais et le son, comme d’habitude, un peu trop fort à notre goût ! Nous apercevons soudainement un volcan sur notre gauche ! Nous interrogeons nos compagnons d’autobus ; le vieil homme à côté de moi déclare qu’il s’agit du Chimborazo, et le gars à côté de Val croit que c’est le Cotopaxi. Après vérification dans nos guides, je conclus qu’il s’agit plutôt du Cayambe !

Carolina et Enrique viennent nous chercher au Shell, sur el Occidental, comme prévu. Nous avons plein d’aventures à leur raconter ! Ils nous emmènent à Cumbayá, en banlieue de Quito, où Caro a étudié à l’université. La plaza est très jolie mais il n’y a pas grand-chose à faire, donc nous retournons à Quito. Nous goûtons au pan de yuca (miam ! ça goûte les bâtonnets de fromage, selon Valérie, et elle n’a pas tort !) puis allons manger de la pizza à 1$ la pointe près de Mariscal, sans se douter que nos intestins n’apprécieraient pas…

JOUR 5: Ascension du Fuya Fuya

2005-07-22T22:01:00.000-04:00

Lever matinal – 6 :00. Le volcan Imbabura est magnifique sous le soleil levant, ce matin. Nous déjeunons à la boulangerie tout près de notre hostal, qui a accepté d’ouvrir un peu plus tôt spécialement pour nous permettre d’arriver à l’heure au point de rencontre de notre rendez-vous. Nous avons choisi Runa Tupari, une agence spécialisée dans le tourisme communautaire, ce qui signifie que les habitants sont directement impliqués et qu’on encourage le développement de leurs communautés.

Nous faisons la connaissance de Pier et Helen, un sympathique couple hollandais avec qui nous partagerons cette aventure. La camioneta arrive, nous nous y entassons tous et parcourons en 40 minutes les 18 kilomètres qui séparent Otavalo de la Laguna Mojanda (hé oui, la route est mauvaise !). Un jeune homme surgit de l’arrière du véhicule : c’est Hector, notre guide. Je ne peux écouter que distraitement ce qu’il nous explique, mon attention est concentrée sur la beauté du paysage devant moi !Hector nous pointe deux pics rocheux qui s’élèvent devant nous et nous annonce que ce sont les Fuya Fuya. Quoi ?! Nous allons monter jusque là ?! Je me souhaite mentalement bonne chance et m’assure que Valérie a emmené ses pompes pour son asthme ! (je rigole à peine…) Nous débutons le trek à la hauteur du lac, soit à 3700 mètres d’altitude. Après deux minutes de marche, nous sommes essoufflées. Ouf ! Déjà ?! Nous mettons cela sur le compte de la mauvaise adaptation à l’altitude, une fois de plus ! (il ne faudrait surtout pas avouer que nous ne sommes pas en forme !).

Nous progressons lentement mais sûrement sur un étroit camino au milieu des herbes. Il faut s’arrêter souvent car Valérie et moi sommes à bout de souffle ; Pier et Helen semblent se débrouiller mieux que nous. Hector arrache pour nous une petite plante verte appelée sunco et qui nous donne de l’énergie lorsque nous la sentons. Ça fonctionne ! Ça m’aide à respirer, et donc à monter !

Soudainement, nous nous retournons pour admirer le paysage derrière nous et apercevons… le Cayambe ! Du haut de ses 5790 mètres, il s’agit du 3e sommet d’Équateur et du point le plus éloigné du centre de la Terre sur la ligne d’Équateur. Cette vision nous redonne un peu d’énergie (qui commence à manquer sérieusement). Finalement, après des heures et des heures de montée et beaucoup de sueur sur notre front (c’est une blague, ça nous a pris environ 2 heures) nous parvenons fièrement au sommet du Fuya Fuya, dominant la vallée à 4265 mètres, soit une montée de 500 mètres depuis notre point de départ. Ça paraît peu, mais l’altitude rend le trek beaucoup plus exigeant sur le plan physique.

Voilà un autre endroit à ajouter sur mon top 5 des plus beaux endroits au monde ! (il s’allonge drôlement, ce top 5 !). D’ici, nous voyons non seulement le Cayambe, mais aussi l’Antisana, le Cotopaxi et le Cotacachi. Et la vue sur la vallée est évidemment à couper le souffle. Je demande à notre guide où est la Colombie. Il me pointe une direction du doigt et annonce, en espagnol : « Tu vois les nuages là-bas ? La Colombie est en-dessous ». Je pense à Luis…

Hector sort notre lunch de son sac : du thé, des pâtisseries et des œufs à la coque. Nous sommes confortablement installés sur des roches lorsqu’un groupe d’une quinzaine de Parisiens débarque. Aaaahhh ! L’horreur ! Ils font du bruit, s’énervent, nous dérangent et déclarent que la vue du haut de la tour Eiffel est plus belle ! Ma parole, ils sont fous ces Parisiens ! Et ils viennent de détruire toutes nos chances d’apercevoir un aigle ou un condor avec tout leur tapage. Ils nous chassent des rochers où on mangeait tranquillement pour prendre leur photo de groupe, et ils ont même le culot de nous demander de la prendre pour eux, cette photo ! Aucun respect, aucune conscience. J’espère que tous les Parisiens ne sont pas ainsi, car ceux-là, ils sont pires que les Américains. Heureusement, ils quittent rapidement le sommet (yééé !) et on retrouve bientôt la quiétude qui régnait avant leur arrivée…

Quelques photos de plus, et nous devons commencer à descendre… Si la montée était exigeante, la descente, elle, est plutôt casse-cou ! Merci à Pier et Hector qui me donnent tous deux un coup de main dans les passages difficiles, sinon j’y serais encore aujourd’hui ! À mi-chemin, la pente devient moins raide, ce qui n’empêche toutefois pas Valérie de tomber à cinq ou six reprises. « ¡Me cayé ! » (ce n’est que beaucoup plus tard qu’on apprendra que « J’ai tombé » se dit « Me caí » et non « me cayé »… cette dernière phrase voulant dire « Je me suis tu » !!)

Une Jeep nous attend au bord de la lagune pour nous ramener à Otavalo et nous apprécions grandement d’être en position assise ! Pier et Helen nous invitent au Tobasco’s, un restaurant mexicain dont la terrasse donne sur la Plaza de Ponchos, pour un excellent jugo de piña. Ils sont très gentils mais les sujets de conversation s’épuisent vite et nous nous concentrons sur l’observation des Otavaleños un peu plus bas. Valérie profite de son emplacement rêvé pour les prendre en photo à leur insu – en effet, ces gens sont très réticents à se faire prendre en photo. Après tout, ce ne sont pas des animaux de cirque ! Val réussit quelques belles photos.

Nous faisons nos adieux à nos deux compagnons et allons souper. Il y a des crevettes sur le menu, mais ¡qué pena ! il n’y en a pas dans la cuisine, donc je me résigne à manger de la truite. (Mince consolation! Elle est excellente!). Comme nous sommes en train de nous endormir dans nos assiettes, nous préférons aller dormir. Il faut en plus faire nos sacs à dos car nous quittons déjà demain…

JOUR 4: Laguna Cuicocha

2005-07-21T00:05:00.000-04:00

Nous quittons aujourd’hui la maison familiale des Bourgeat pour trois jours, le temps d’une petite escapade à Otavalo et ses environs. Nelson, le père de Carolina, nous emmène au boulevard el Occidental dans son pick-up (Enrique et Caro doivent monter dans la boîte à l’arrière, faute de place! Val et moi aurions volontiers pris leur place!). Il prend l’initiative de faire signe au bus pour nous. Lorsqu’en passe enfin un pour Otavalo, il se montre très protecteur, posant plein de questions au contrôleur et s’assurant que nous sommes entre bonnes mains : « ¿Hay asientos libres? ¿Les va a decir cuándo deben bajar? ¡Cuidado con las mochilas! » (traduction libre: « Il reste des places assises? Vous allez leur dire où descendre ? Attention avec les sacs ! »). Nous embrassons nos hôtes en les remerciant, ils nous souhaitent « ¡Que les vaya bien ! » trois fois plutôt qu’une, et nous voici en route !

Le bus est relativement confortable mais le volume de la télé est trop fort et nous empêche de nous concentrer sur la lecture de nos guides de voyage respectifs. Ayayaye ! À notre plus grand soulagement, le chauffeur éteint la télé et ouvre plutôt la radio. Aaaahh ! Beaucoup mieux ! Nous entendons pour la première fois La Camisa negra, de Juanes, un chanteur colombien dont j’ai acheté le disque avant le départ. Je suis fière de pouvoir chanter ! « Tengo la camisa negra / porque negra tengo el alma / y por ti perdí la calma / y casi pierdo hasta mi cama »… Ça ne prend pas de temps que Val abandonne sa lecture et moi mon journal, car les paysages sont SUPERBES ! Nous roulons sur la Panaméricaine et de chaque côté de la route se succèdent montagnes, canyons, ravins et « craques de fesses » (Rox, clin d’œil aux paysages écossais…) et nous voyons même un volcan ! (après vérification plus tard, il s’agit bel et bien du Cotopaxi…)

Deux heures plus tard, comme prévu, le contrôleur nous débarque avec nos sacs sur le bord de l’autoroute. « ¿Para el centro ? » « ¡Todo recto ! » Facile ! Il fait chaud et soleil, les Otavaleños sont superbes, la plupart des femmes portent le costume traditionnel composé d’une jupe noire, d’une chemise blanche brodée et d’une espèce de tissu foncé sur la tête (destiné à les protéger du soleil, j’imagine). Nous croisons plusieurs vieilles dames, âgées, courbées, ridées, le visage bronzé, qui paraissent avoir beaucoup vécu… Je leur souris et elles me rendent mon sourire en dévoilant des dents en or. L’une d’entre elles porte même une petite poupée en plastique dans son dos, à la manière de toutes les mères équatoriennes… Et les hommes… LES HOMMES ! Je veux épouser un Otavaleño ! Ils sont tellement beaux ! De tous les pays que j’ai visités dans ma vie, ce sont les hommes d’Otavalo que je préfère. Le teint basané, les cheveux longs, noirs et brillants, et l’inévitable morphologie typique aux pays andins. Je les adore !

Nous choisissons le premier hostal que nous visitons, Hostal María, pour y installer notre quartier général. À 5$ par personne par nuit avec salle de bains privée, eau chaude et vue sur le volcan Imbabura, on ne pourrait demander mieux !

Je suggère de partir immédiatement pour la station d’autobus car nous devons nous rendre jusqu’à la Laguna de Cuicocha et en revenir avant la tombée de la nuit (sous cette latitude, il fait nuit vers 18 :30 !). Nous attrappons de justesse le bus pour Quiroga. Le contrôleur fait de nous les deux touristes les plus heureuses du pays en nous indiquant de nous asseoir à l’avant, dans l’espèce de « pièce » semi-fermée réservée au chauffeur ! Wow ! Quelle chance ! C’est une aventure de se rendre à notre siège car il faut enjamber un paquet de colis, de sacs et de paires de jambes, mais nous sommes aux premières loges et à même de commenter l’action qui se déroule sur la route en face de nous. Val pique une jasette au chauffeur et lui pose des questions, sans toutefois comprendre toutes les réponses. Pour ma part, je suis absorbée dans la contemplation des paysages et des gadgets qui pendent au rétroviseur et je ne prête pas attention aux babillages de mon amie.

Sitôt descendues à Quiroga sur la place du village, un homme nous aborde et offre de nous emmener en camioneta jusqu’à la Laguna de Cuicocha, pour 8$. Nous marchandons un délai d’attente d’une heure sur place. Ça nous semble raisonnable. Nous sommes entassés tous les trois à l’avant. L’homme se montre très aimable et répond gentiment à toutes mes questions pendant les 20 minutes que dure le trajet. L’entrée au parc (Reserva ecológica Cotacachi-Cayapas) coûte 1$.

Je noterai ce soir-là dans mon journal : « Wooow ! Le lac Cuicocha est un autre lieu à ajouter à mon top 5 des plus beaux endroits que j’ai vus de ma VIE ! »… (et Dieu sait combien d’autres lieux j’ajouterai à ce top 5 au cours du voyage en Équateur !)

Le ciel est bleu avec seulement quelques nuages ça et là, l’eau d’une très belle teinte, les montagnes et le volcan Cotacachi dont la cime est continuellement cachée sous les nuages, et du vent, beaucoup de vent ! Nous empruntons un large chemin en « garnotte » mais notre chauffeur nous siffle et nous fait signe que ce n’est pas le bon chemin. Nous trouvons alors un autre chemin, très étroit, en « garnotte » lui aussi et qui monte très à pic ! Je commence à monter, je me dis que c’est un bien bizarre de chemin pour faire monter les touristes, je manque de me rompre le cou à chaque pas… et rendue à deux mètres du VRAI chemin, j’aperçois notre chauffeur, en bas, qui rigole en nous montrant du doigt l’endroit où il fallait partir ! N’importe quoi pour ajouter un peu de piquant à notre journée…

Nous suivons donc le petit camino qui fait le tour de la Laguna. Ça ne grimpe que légèrement mais nous sommes déjà essoufflées ! Il est vrai que la lagune est située à plus de 3000 mètres ; notre organisme n’est apparemment pas encore habitué à l’altitude… Sur notre gauche se trouve la lagune et le Cotacachi, et sur notre droite, une vallée de terres cultivées et l’Imbabura.

La casquette Kijiji d’Éric manque de s’envoler au vent. Nous prenons beaucoup de photos. C’est tellement beau qu’on a de la difficulté à croire qu’on y est vraiment. J’en profite pour méditer un peu… Évidemment, dans un tel cadre, une heure s’écoule vite et il est déjà temps de retourner à la camioneta. Nous retournons à l’aire de stationnement par le bon chemin (le chauffeur se moque une fois de plus de notre sens de l’aventure !) et c’est à regrets que nous quittons la lagune…

Sur le chemin du retour, le chauffeur ne tarit pas d’informations sur la région et propose même de nous emmener à Cotacachi pour 2$ supplémentaires. Nous refusons. Nous lui laissons 10$ de bon cœur, reconnaissantes pour ses réponses à nos questions et sa gentillesse, lui signifiant ainsi notre satisfaction et l'incitant à continuer de bien guider les touristes.

De retour à Otavalo, nous partons pour une autre excursion, à la cascada de Peguche cette fois. Aucun de nos deux guides n’est très clair sur le chemin à prendrepour s’y rendre donc nous y allons un peu au pif… et surtout, nous demandons la route à suivre aux gens que nous croisons dans la rue. « Las cascadas, ¿por favor ? ». J’ai interrogé au moins une dizaine de personnes sur les trois kilomètres de la promenade ! Les cascades sont protégées et on nous demande de faire un don à l’entrée, avant même d’avoir vu le site. Les chutes comme telles sont ok, pas très spectaculaires, et il y a beaucoup de monde. Nous ne restons pas longtemps car nous avons faim et nous sommes fatiguées.

Val me convainc de marcher jusqu’à Otavalo plutôt que de prendre un taxi (c’est dire à quel point je suis fatiguée !). Nous optons pour le restaurant Mi Otavalito et ne regrettons pas du tout notre choix. La serveuse, très jolie, est vêtue du costume traditionnel des Otavaleñas. Je choisis un jugo de mora (jus de mûres) avec un churrasco (steak, deux œufs frits, avocat, riz et frites), un délice ! Soudain, un groupe de ce que je crois être des Otavaleños entre dans le resto et nous livre une petite performance de musique andine. J’en ai les larmes aux yeux ! J’ai découvert la música andina il y a déjà longtemps, en Écosse, et Valérie y a été initiée tout récemment lors d’un spectacle dans la rue à Montréal. Je remarque un des gars en particulier, il a le teint foncé, une coupe champignon, des fossettes… et un beau sourire ! C’est un moment que je garderai longtemps en mémoire.

Il est temps d’aller dormir, la journée de demain s’annonce assez éprouvante…

JOUR 3: La Mitad del Mundo

2005-07-20T23:52:00.000-04:00

En compagnie d'Andrés (frère de Caro), Carolina et son copain Enrique

(Photo: Valérie)

Un bon petit déjeuner en prévision de la journée qui nous attend : des toasties au fromage avec du jus de cantaloup et de tomate de árbol. Val n’aime pas, moi ça va. Caro nous explique qu’elle ne pourra pas passer la journée avec nous et nous donne toutes les indications nécessaires pour nous rendre à la Mitad del Mundo en bus (et pour en revenir!). Elle nous dépose au Shell près de chez elle, sur le grand boulevard El Occidental, et on fait signe au premier bus qui indique «Mitad del Mundo» sur sa fenêtre. J’avais oublié qu’en Amérique du Sud, on entre dans le bus, on paie après… Le trajet dure environ 20 minutes et nous coûte 0,35$. Le bus est relativement neuf mais ce premier trajet reste une expérience somme toute assez « exotique » car nous sommes les seules étrangères et la musique latino joue à plein volume. Nous devenons tout excitées quand on entend « Lo que paso paso » et chantons en chœur!

Nous traversons le village de San Antonio et arrivons à notre destination : le Milieu du Monde! Le site est très beau : le fameux monument est flanqué de montagnes et de volcans. (enfin, on s’imagine que quelques-unes des montagnes ont sûrement été des volcans dans une autre vie). Val et moi courons à l’arrière du monument pour prendre nos photos « touristes » en paix, malgré qu’il est encore tôt et il n’y a pas trop de monde. Les jambes des deux côtés de la ligne… et clic! Nous visitons aussi le musée ethnographique à l’intérieur du monument mais à notre avis, la vue que nous avons d’en haut est bien plus intéressante.

Nous quittons le site sous un soleil tapant et allons visiter le musée Inti Ñan. La visite guidée obligatoire coûte 2$. Nous nous retrouvons dans un groupe hispanophone. La guide nous adore parce que nous venons du Canada, et nous l’adorons tout autant! Je la comprends presque parfaitement. C’est fascinant, tout ce qu’il y a dans ce musée en plein-air! Nous apprenons toutes sortes de choses sur les gens qui vivent en Amazonie (serpents, sarbacanes, curare, et abominables TÊTES RÉDUITES! ). On retrouve aussi des horloges solaires, une pyramide aztèque, des totems, et, bien plus intéressant : la VRAIE ligne d’Équateur, le vrai de vrai milieu du monde, latitude 00º,00’,00’’, calculé au GPS s’il-vous-plaît! Et ça, c’est pas rien… Sur l’Équateur, on peut faire tenir un œuf sur la tête d’un clou (sans blague! Il tient vraiment!)
à cause des forces d’attraction ou quelque chose comme ça que je n’ai pas très bien saisi… et on a aussi eu droit à une démonstration de l’eau qui s’écoule d’un lavabo. Dans l’hémisphère nord, l’eau forme un tourbillon qui tourne dans le sens anti-horaire. Dans l’hémisphère sud, le tourbillon tourne dans le sens horaire. Mais sur l’Équateur… L’EAU NE FORME PAS DE TOURBILLON ET S’ÉCOULE TOUT DROIT! C’est le même phénomène pour les tornades, il ne peut d’ailleurs pas y en avoir sur l’Équateur. Incroyable! Une guide a aussi fait une expérience qui vise à démontrer que sur l’Équateur, nous avons moins de force de résistance. Un seul mot me vient et me revient à l’esprit : Incroyable!!!

Nous avons le temps de nous remettre de ces découvertes ahurissantes dans l’autobus de retour pour Quito. Avec Caro et Enrique, nous retournons à l’aéroport pour récupérer le sac de Valérie qui arrive tout droit du Pérou. Chanceux! Puis nous retournons encore une fois au Centro histórico dans le but de visiter les églises coloniales. Malheureusement, nous arrivons un peu trop tard et la seule église encore ouverte est le monastère San Francisco… et c’est l’heure de la messe! Le prêtre ne nous dérange aucunement (quoique le bruit du plancher de bois et des planches mal ajustées qui crissent sous nos pas le dérangent peut-être, lui) et nous prenons de longues minutes pour observer la surabondance de détails sculptés et recouverts de feuilles d’or. Je sais que je dis cette phrase très souvent, mais « je n’ai jamais vu ça »! Cette profusion d’or et de richesse contraste lourdement avec la pauvreté des gens qui vivent dans la rue et mendient à la sortie de l’église.

Nous partons en direction d’Itchimbia, une montagne située au sud-est de Quito et qui offre, évidemment, un point de vue inoubliable depuis la terrasse de ses restaurants… Nous choisissons le Mosaico – cuisine grecque et prix exorbitants considérant que l’on est en Équateur. Ça vaut tout de même le coup pour le panorama spectaculaire : de notre table au bord de la terrasse, nous pouvons apercevoir la Basílica, le Centro histórico et ses clochers illuminés, la Virgen sur sa colline du Panecillo et une bien infime partie de la giganteque saucisse urbaine qu’est Quito…

JOUR 2: Bienvenidos en Ecuador!

2005-07-19T23:44:00.000-04:00

Le vol décolle à l’heure prévue. Nous parvenons à dormir un peu mais nous faisons constamment réveiller par les hôtesses, qui nous distribuent les formulaires de douane et un repas. Beurk! Rien qu’à penser au mot « nourriture », nous avons mal au cœur! Val se réveille en sursaut à 4 :00 (et me réveille par la même occasion) en se plaignant de maux de cœur et de faiblesse. J’ai toute la misère du monde à faire comprendre à l’hôtesse qu’on a besoin d’un SAC! « Quiero un bolso! Bolsa! No sé como se dice! ». Nous évitons le pire, Val se rendort tant bien que mal… Ouf! Elle n’en mène pas large et moi non plus. Quelques périodes de turbulences nous achèvent… Je songe : « Plus jamais de vol de nuit! » en sachant pertinemment que c’est inévitable qu’au cours de ma grande carrière de voyageuse je doive refaire des vols de nuit…

À 5h30 nous amorçons notre descente sur Quito. Cette fois c’est Val qui est assise au bord du hublot et qui profite de la vue. Le soleil n’est pas encore levé mais nous devinons la masse sombre des volcans et des montagnes qui se détachent sur le ciel. La ville est tout illuminée. C’est grand, Quito! Les roues touchent le sol… « ¡Bienvenidos en Ecuador! »

Apparemment, les piments forts qu’on a mangé la veille n’ont pas plu à nos intestins, qui nous ont obligées à se précipiter quatre fois plutôt qu’une aux toilettes avant de passer l’immigration. Je ne me sens pas très bien et je crève de faim. Ça met ma patience à rude épreuve! Mais je n’ai encore rien vu car, en arrivant au carrousel à bagages, pas une trace du sac à dos à Val! Cette dernière est bien trop assommée par le voyage pour protester, et c’est mieux ainsi. Une employée de l’aéroport remplit des papiers et nous promet d’appeler sur le cellulaire de Carolina dès qu’elle aura des nouvelles du sac à dos. Bon…

Valérie passe la sécurité avec seulement son petit « day pack » (haha! Les agents doivent croire qu’elle voyage léger, cette gringa!). Les portes s’ouvrent… tadam… j’aperçois Carolina et Enrique tout évachés sur des bancs. Ils nous attendent depuis 5 :30! C’est un vrai plaisir de les revoir. Je fais les présentations et nous emmenons Tamar avec nous.

Dès qu’on sort dehors – le soleil est à présent bel et bien levé – j’ai un choc : l’aéroport semble collé à la montagne, et cette même montagne me fait penser à l’Écosse. Je sens que je vais aimer l’Équateur… En roulant sur l’Avenida Amazonas, je demande à Caro où se trouve le Guagua Pichincha. Dès lors, je suis officiellement amoureuse de ce volcan, et j’arriverai à le repérer de n’importe où dans la ville.

Nous arrivons dans le Mariscal, quartier quiteño regroupant tous les bars, discothèques, restaurants, hôtels, auberges et agences touristiques, ce qui lui a donné à juste titre son surnom de « Gringoland ». Nous accompagnons Tamar dans sa recherche d’un hôtel convenable et la laissons finalement à sa quête en espérant qu’elle trouve quelque chose.

Nous nous rendons maintenant dans le Centro histórico dans le but de trouver le hostal où j’avais réservé une chambre, le Secret Garden. Nous arrêtons pour déjeuner (même pas capable de terminer notre assiette! Trop faim, et trop mal au cœur!) puis marchons et tournons en rond pendant quelques temps avant de tomber sur le quartier où le hostal est situé. Caro m’annonce, l’air grave, que le coin ne lui paraît pas très sécuritaire, et un policier nous confirme qu’en effet, mieux vaut choisir un hôtel dans un autre quartier! Nous avons grandement besoin de faire une sieste et en avons marre de trimballer nos sacs (c’est une piètre excuse, car Val n’a pas le sien, et c’est Enrique qui traîne le mien!), donc Caro nous offre d’aller chez elle, ce que nous acceptons immédiatement.

Sa famille loge dans un beau grand appartement à El Condado, un quartier résidentiel récent situé au nord de la ville. Nous faisons la connaissance de Cecilia, la mère; Nelson, le père; et Andrés et Juan Esteban, les deux frères, en plus de Tomi, le chien. La fatigue a depuis longtemps pris le dessus sur l’excitation et nous nous endormons comme des bûches en rêvant à ce qui nous attend dans les prochaines semaines…

On se réveille vers 14h. Assez dormi! Carolina appelle Mexicana et s’informe de la situation en ce qui concerne le sac de Val. Lors de notre escale à Mexico, ils ont envoyé son sac au Pérou!!! Avoir su, on aurait pris notre billet pour Lima et non pour Quito… Valérie est chanceuse dans sa malchance car son sac prendra le prochain vol pour Quito et arrivera demain (sinon, elle aurait dû attendre toute une semaine!).

En début de soirée, nous décidons d’aller visiter le Centro histórico. Ce n’est pas du tout dangereux en début de soirée, et c’est même franchement agréable, malgré la présence un peu envahissante d’enfants cireurs de chaussures ou mendiants. Ce n’est certainement pas par choix qu’ils sont là et ils passeront probablement leur vie entière dans la rue, et j’aperçois Caro qui glisse discrètement quelques pièces à un petit garçon. J’ai une attitude typiquement occidentale : je ne sais jamais comment réagir face à la pauvreté et surtout, face à la mendicité.

Je suis surprise car le centre historique est très grand, surtout comparé au centre historique de Bogotá (Calandería? Candelaría? Lucho, nunca me acuerdo... me perdonas?). Nous marchons à travers la Plaza Grande et la Plaza de San Francisco, puis optons pour une balade en calèche pour 4$ par personne (je n’ose pas imaginer le prix pour une telle promenade dans le Vieux-Port de Montréal!). L’architecture coloniale est superbe et mise en valeur par un éclairage multicolore dès la tombée de la nuit. Les clochers des églises se détachent vivement du ciel noir. J’ai de la difficulté à imaginer qu’un lieu d’une telle splendeur puisse devenir si dangereux en fin de soirée!

Le temps passe et nous ne nous attardons pas – je n’ai aucune envie de vérifier le danger dans le vieux centre! Nous repartons vers le Mariscal. Je m’attendais à n’y trouver que des touristes, mais nous y croisons tout autant d’Équatoriens. Nous mangeons à la Crêperie (quoi de plus typiquement équatorien?) et en voyant la grosseur des crêpes, je comprends pourquoi elles ne sont pas chères…

JOUR 1: Mexico City

2005-07-18T23:22:00.000-04:00

Nous sommes à l’aéroport de Dorval pour 6 :00am. ¡Qué temprano! Mais il faut ce qu’il faut, l’avion décolle à 8 :05. Nous passons sans problèmes les contrôles de sécurité et arrivons à la porte d’embarquement. Je suis fatiguée mais de bonne humeur. Je m’étends sur les bancs en espérant dormir un peu, mais l’excitation prend le dessus et je m’amuse plutôt à débiter un paquet de conneries.

Valérie me laisse généreusement m’asseoir à côté du hublot. Quelle veine! Au décollage, je peux apercevoir tout Montréal à mes pieds! (spectacle que j’ai vu quelques fois déjà… donc sans grande surprise). On nous sert de drôles de crêpes pour déjeuner, plutôt piquantes, et avec de la purée de haricots rouges en accompagnement. Mexicana de Aviación ne perd pas une minute pour nous initier à la bouffe mexicaine! Nous essayons de dormir un peu mais sans succès; on n’arrive pas à trouver une position confortable, et on est prises de crises de rire interminables! Je trouve le vol long (comment ais-je fait pour survivre à quatre vols transatlantiques, moi?), le film m’ennuie et je n’ai pas de distractions. Soudainement, surprise! J’aperçois un volcan par le hublot! Bon, il est très loin, mais il s’agit tout de même de mon premier volcan, donc ça me distrait pendant quelques minutes… et peu après nous atteignons finalement Mexico City, une des plus grandes métropoles du monde… et malheureusement, une des plus polluées aussi.

L’avion perd de l’altitude, nous traversons des couches de nuages qui ressemblent plutôt à du smog (quelle horreur! C’est tout gris!) et dès que nous sommes en mesure de voir la terre sous l’épaisse couche de pollution, c’est un spectacle très impressionnant qui s’offre à nous. Nous survolons la ville pendant de longues minutes et j’ai l’occasion de constater ce que ça signifie, « une des plus grandes métropoles du monde »… à gauche, à droite, tout ce que je peux apercevoir de mon hublot n’est que ville, boulevards, gratte-ciels, bâtiments à perte de vue! C’est hallucinant et je me dépêche de prendre quelques vidéos avec ma caméra numérique. L’aéroport est situé en plein centre-ville ce qui rend l’atterrissage d’autant plus impressionnant : on a croit qu’on va s’écraser en pleine ville! Valérie préfère ne pas regarder… Quelques minutes plus tard, la voix d’une hôtesse nous souhaite la bienvenue à Mexico. Yéééé!!

Pour passer les douanes à l’aéroport, c’est bien simple : on pige une bille dans un sac; si elle est verte, ça va, on passe; si elle est rouge, on passe à la fouille. Sur le coup, je ne comprends pas le système et je crois que l’homme qui tend le sac vers moi veut m’offrir un bonbon. C’est bien ma chance, je pige une bille rouge! Une femme ouvre mon sac, déplace quelques items et le referme en me disant de passer. C’est aussi simple que ça?! Nous voici donc dans l’aéroport comme tel… plutôt chaotique, bondé et bruyant, comme, j’imagine, tous les aéroports d’Amérique latine. Nous choisissons un bureau de change qui n’a pas l’air trop achalandé et achetons des pesos mexicains (90$US nous donnent 896 pesos), ça devrait être largement suffisant pour survivre à Mexico jusqu’à notre correspondance pour Quito à 1 :00 du matin!

Nous allons ensuite acheter un ticket pour le taxi (le Routard nous recommande fortement de prendre un taxi officiel de l’aéroport pour éviter toute arnaque), ça nous coûte l’équivalent de 20,50$US ce qui nous semble énorme! En attendant notre voiture, nous nous faisons aborder par plusieurs hommes qui viennent discuter avec nous et nous souhaiter la bienvenue dans leur pays. Je reconnais bien là la chaleur des hommes du Sud… et leur faible pour les petites blanches aux yeux bleus!

Notre voiture s’avère finalement être un gros utilitaire sport (hé! On a pas tant de bagages que ça!). Le chauffeur est bien sympathique, mais je ne le comprends pas à 100%... il y a un bail que je n’ai pas parlé espagnol, moi! Il nous met en garde contre les taxis verts (je le cite : « Taxi verde : ¡No! »), ce qui restera par la suite un « inside » entre Valérie et moi. Il suggère plutôt qu’on l’appelle pour notre retour à l’aéroport en soirée, ou, à défaut, de prendre un taxi rouge. Benito, de son p’tit nom, nous laisse au Zócalo, et notre aventure mexicaine peut commencer…

Ah! Le Zócalo… une plaza immense, dominée d’un côté par la majestueuse Catedral Metropolitana et d’un autre par le Palacio Nacional. En son centre est planté un gigantesque drapeau… histoire de raviver le nationalisme des Mexicains! Nous sommes un peu désorientées, nous avons toute la misère du monde à traverser la rue (les voitures semblent surgir de partout). Je fais comme dans tous les pays que j’ai visités avant : je traverse en suivant un natif de près… ainsi, aucune chance de me faire écraser! Valérie semble réticente à essayer cette technique mais elle finit par me faire confiance – et surtout, à faire confiance aux Mexicains!

Un spectacle de danse traditionnelle indienne fortement parfumée d’encens capte notre attention pendant quelques minutes. Les danseurs portent des costumes à plumes. C’est très… envoûtant! On ne s’attarde pas, sachant que nous avons beaucoup de choses à voir et pas suffisamment de temps… La Catedral, la plus grande d’Amérique latine, est très belle de l’intérieur mais le serait encore plus sans tous ces échafaudages qui cachent la vue. Un air de reggaeton au coin de la rue nous emmène un peu plus loin. C’est un marché de rue! Nous nous laissons entraîner par la vague humaine en faisant attention à nos poches (surtout moi, car j’ai tous nos précieux pesos en ma possession!). Toutes les marchandises imaginables sont étendues sur le trottoir et les vendeurs se tiennent prêts à tout faire disparaître dans l’éventualité où la police viendrait faire un tour… ce dont nous sommes témoins! Quelques grands cris, beaucoup d’agitation, puis pfff! Tout est caché au moment où la patrouille tourne le coin de la rue. Ces marchés de rue ne sont pas légaux, de toute évidence!

Après une petite collation achetée à un stand dans la rue (gare aux bactéries!) nous nous rendons à la Torre Latinoamericana, la plus haute construction de Mexico. À l’instant même où nous arrivons, il se met à pleuvoir des cordes! Oups! Je n’avais pas prévu cela dans le planning de la journée… on patiente au rez-de-chaussée en attendant que la pluie cesse, puis nous montons pour avoir la vue la plus spectaculaire de la ville. Mexico s’étend à perte de vue, peu importe la direction dans laquelle nous regardons, et est ceinturée de petites montagnes. Les larges avenues semblent ne pas avoir de fin. Nous voyons des avions prendre leur envol toutes les 20 secondes. C’est incroyable!

Le temps de redescendre de la tour et la pluie s’est remise à tomber. Pas de chance! On court plus qu’on ne marche jusqu’au restaurant Café El Popular indiqué dans notre guide. Wow! Ça fait « années 50 »! Les serveuses portent un uniforme très « old fashion » pêche et blanc, et la nôtre a dû revenir quatre fois avant que nous ayons fait notre choix. Nos assiettes sont énormes : j’ai du bœuf, des frites, du guacamole, des piments forts et des empanadas recouverts d’une sauce brun foncé pas très appétissante, et Val a du bœuf, du porc, du fromage, des haricots, des tortillas et ces fameux piments forts. TROP FORTS, d’ailleurs! Ils me semblent bien appétissants alors j’en mange une grosse bouchée, j’annonce à Val qu’ils sont « vraiment bons », et le temps que j’avale… j’ai la bouche, la langue et la gorge en feu et je regrette immédiatement de lui avoir suggéré de goûter. Vicki, où as-tu la tête, tu es au Mexique! Ce bon repas (que nous n’avons pas été capable de finir, d’une part parce que je n’aimais pas vraiment la belle sauce brune, et d’autre part parce que j’étais pleine à craquer) nous a coûté 132 pesos.

Nous sortons du resto et, quelle surprise : il pleut encore! Nous abandonnons l’idée d’aller au marché artisanal et à la Zona Rosa, et en déambulant trempée dans les rues, je n’y tiens plus, je m’achète un parapluie! Je rafraîchis mon espagnol et apprends par le fait même que ça se dit « paraguas » dans la langue de Cervantès. Ouf! Mon honneur est sauvé (je porte un t-shirt blanc et un chandail blanc par-dessus)! Nous finissons par trouver un petit bar, El Callejón, où nous prenons deux excellentes piña coladas à l’amaretto en discutant de nos toutes premières aventures en terre latine. Ça apaise la brûlure des piments forts!

À notre demande, le barman nous appelle un taxi pour le retour à l’aéroport. C’est pas de chance… C’EST UN TAXI VERDE! Val et moi la trouvons vraiment drôle et sommes quand même un peu réticentes à le prendre. On nous avait mises en garde contre les taxis verts… Je demande plusieurs fois au barman « ¿Es seguro? » et je finis par céder devant son air rassurant. Ok, on prend une chance, on monte dans le taxi verde! Une chance que nous n’avons pas tous nos bagages avec nous, car sans sacs, on est déjà à l’étroit! Ces taxis verdes sont minuscules! C’est en fait des coccinelles. Il n’y a que deux places à l’arrière; le siège avant côté passager n’existe pas afin de permettre aux gens de monter et descendre de la voiture. L’avantage, c’est que le chauffeur peut se faufiler partout!

Nous arrivons sans problèmes à l’aéroport, payons le montant convenu au chauffeur et nous installons dans un coin tranquille mais poussiéreux en attendant l’annonce de notre vol. Nous sommes toutes les deux crevées! Vers minuit, nous passons les contrôles de sécurité et atteignons la porte d’embarquement, où nous faisons la connaissance de Tamar, une Montréalaise qui s’en va elle aussi en Équateur. Et c’est une autre journée qui commence…

Pourquoi l'Équateur??

2005-07-16T22:08:00.000-04:00

Hé bien... à l'origine, j'avais proposé à Val un voyage au Mexique. Puis, pendant que j'étais en Europe, elle a fait des recherches et m'a déclaré vouloir aller en Afrique du Sud. Je l'ai convaincue que ce n'était pas la destination idéale pour un premier voyage hors du Canada... et dès lors on a élu deux pays: la Thaïlande et l'Équateur. Pourquoi la Thaïlande? Hé bien, parce que j'ai toujours voulu y aller... et pourquoi l'Équateur? Parce que Carolina, une équatorienne avec qui j'ai travaillé en Écosse, m'a écrit qu'elle avait l'impression qu'on allait se revoir bientôt. C'était un signe, ça...

Puis, après quelques recherches, on a appris que notre été correspond à la saison des pluies en Thaïlande. C'était donc décidé: on allait en Équateur! Deux jours plus tard, on a acheté nos billets d'avion... et j'ai pu annoncer à Carolina la bonne nouvelle: on allait effectivement se revoir bientôt!